我們在里斯本的旅伴，是當地一位詩人作家，他自十六歲從南非回到里斯本以後，就沒再離開過。他寫過許多異名小說人物，據說有七十五位，他們都生活在這個城市。他還寫了一本里斯本旅遊書《Lisbon, What the Tourist Should See》。他是里斯本詩人,作家佩索亞（Fernando Pessoa），我們這趟旅程就帶著他百年前筆下所描述的里斯本，穿越時空，與所有人物交會。書中的他，像是當地友人，親自開車帶著我們遊歷這座美麗的城市。
如果考究歷史，最早提出里斯本有幾座山丘的看法，是十六世紀葡萄牙哲學家德戈伊斯（Damião de Góis），他當時只提到了五個。1620 年，一位名為奧利維拉（Nicolau de Oliverira）的修道士，寫了《里斯本的偉大之書》（O Livro das Grandezas de Lisboa），書裡他如此敘述：「里斯本座落在七大巨人之上—聖喬治,聖維森,聖羅克,聖安德烈,聖卡塔琳娜,查加斯,聖安娜。
這是我們爬的第一座山丘，相對其他山丘而言，這邊遠離主要的觀光熱點，人潮不多，能緩和旅行的步調，是七丘之城中最寧靜且富有綠意的一丘。聖安娜山的中心點是國家烈士廣場（Campo dos Mártires da Pátria），為一座舒適的大型公園，公園裡有公雞,鴿子,鴨子和紅面番鴨到處亂竄（還好葡萄牙沒有帝王食補薑母鴨這道名菜），牠們有兩座池塘可以戲水，偶爾會聽到公雞的叫聲（請自行帶入音效），還有家禽們互相啄來啄去，滿療癒的，孩子們很喜歡跟他們玩，還有一處設置給狗狗交際應酬使用的愛犬公園，十分貼心。
這裡是城外聖文生修道院（Mosteiro de São Vicente de Fora）的所在地，位在古老的阿歐法瑪區，教堂外觀雄偉而樸素，為文藝復興時期的風格，具有哥德式與巴洛克的特質，後來被稱為矯飾主義。教堂的內部線條較為嚴謹，據說是遵循羅馬耶穌堂的設計，緩步走向走道中央的星狀圖案，在此望向天花板，會看到漂亮的尖頂肋骨交錯拱頂和巨大的圓頂。宗教會令人心生崇拜,讚嘆與信仰，絕對和建築物脫離不了關係；美麗的巴洛克式祭壇，裝飾有樹冠形狀和大量雕像，做工十分細膩，是葡萄牙最好的雕塑家之一德•卡斯特羅（Joaquim Machado de Castro）的作品。
面對教堂最右側的大門是修道院的入口，肅穆的迴廊,靜謐的中庭氛圍，有效隔絕外在嘟嘟車攬客與遊客的紛擾。修道院內部的天花板為十七世紀巴洛克繪畫，而值得注意的是迴廊上磁磚壁畫是以十八世紀當時受葡萄牙歡迎的法國詩人拉封丹（Jean de La Fontaine）的寓言，他擅長以動物世界嘲諷人類社會，大約有三十八幅，不可錯過。從樓梯走道屋頂是觀賞里斯本美景的好地方，但我們是在離開之後才聽到身旁的旅人說屋頂風景很漂亮（殘念）。
從修道院教堂旁的西馬大拱門（Arco Grande de Cima），可以前往里斯本最古老也最受歡迎,起源於十三世紀的聖塔克拉拉跳蚤市場（Mercado de Santa lara/Feira da Ladra）。在觀光人潮多的地方就要自動開啟防盜模式，將背包往前背，我們就在這裡遇過一組小偷跟著我們後面走在一起逛街，一手拿著地圖掩護另一隻行竊的手，還好被我們發現沒得逞，順手拍了幾張他們的大頭照留念。
那天晚上一個人出來夜遊取景，背著一機三鏡,腳架以及一公升水壺，從龐巴爾侯爵廣場（Praça do Marquês de Pombal）附近的住處，在自由大道（Avenida da Liberdade）完美的斜度與路況下，一路溜著滑板到光復廣場（Monumento aos Restauradores），偌大的馬賽克拼花廣場上，建築物在黑幕前映著夜晚專屬的金黃色澤，顯得比白天更加典雅；往下繼續走看到了曼努埃爾式建築風格的羅西歐車站。夜晚的她，真是氣質出眾！
從羅西歐車站走到聖羅克山丘約七分鐘，如果覺得太久的話還可以選擇坐纜車，只是這條纜車路線非常熱門，排隊時間通常會比走路還要久。但晚上人潮多，不需要太多時間等待。此區是著名的里斯本上城區（Bairro Alto），屬於夜生活和藝術聚會的街區之一，相較於其他街區來說，比較高級,也比較安全。再繼續往高處走，就能到達阿爾坎塔拉聖佩多觀景台（Miradouro de São Pedro de Alcântara），朝東的方向是欣賞聖喬治城堡全貌的絕佳地點，也是七丘之中唯一可以看到東邊全貌的觀景台，往下俯瞰是富有現代感的羅西歐車站，再往前能看到羅西歐廣場。附近有一間聖羅克教堂，十四世紀時羅克醫生援助許多當時黑死病的受害者，然而同樣的疾病也奪走他的生命，後來被封聖，這也是山丘命名的由來。
從塔古斯河岸的里貝拉市場（Mercado da Ribeira），在聖保羅街一路上切到山丘的聖卡塔琳娜觀景台（Miradouro de Santa Catarina），走大約二十幾分鐘就到了，而這其實是要怪我沒注意在聖保羅街上，驚人斜度階梯旁的黃色建築裡，與一般民宅無異的門口以葡文寫著「ASCENSOR DA BICA」，就是往觀景台著名的「比卡纜車」，好歹也用個圖示嘛。這一區，還有比卡纜車與塔古斯河對映的經典畫面。
此區又稱為恩寵堂區（Convento da Nostra Senhora da Graça），主建築物為格拉薩教堂修道院（Igreja e Convento da Graça），修道院可以免費參觀，室內大廳牆壁上的磁磚壁畫記載著關於宗教院士被迫害的歷史，但是加害者的臉都被抹去，只留被害者修道院是哀嚎的臉，不知用意為何。
修道院外的廣場是格拉薩觀景台或稱恩寵觀景台（Miradouro Sophia de Mello Breyner Andresen），露天咖啡和音樂表演是標準配備。坐在樹蔭下，享受微風輕拂，點一杯Galão（牛奶咖啡比例3:1，類似拿鐵），聆聽來自北非的樂手彈奏著葡萄牙12弦吉他帶來的特別音色，俯瞰里斯本城橘紅色的屋頂連接湛藍的天空，一段美好記憶已經儲存，等待他日再讀取回味！
一旁的格拉薩公園（Jardim da Graça）有一座噴水池，不只小孩喜歡戲水，鴿子也喜歡戲水，如果小孩要玩水需注意衛生。從公園往下走的階梯，可欣賞對稱的大理石馬賽克拼花，是更寧靜的角落，比較少遊客會停留。
我們在里斯本的旅伴，是當地一位詩人作家，他自十六歲從南非回到里斯本以後，就沒再離開過。他寫過許多異名小說人物，據說有七十五位，他們都生活在這個城市。他還寫了一本里斯本旅遊書《Lisbon, What the Tourist Should See》。他是里斯本詩人,作家佩索亞（Fernando Pessoa），我們這趟旅程就帶著他百年前筆下所描述的里斯本，穿越時空，與所有人物交會。書中的他，像是當地友人，親自開車帶著我們遊歷這座美麗的城市。
我們在里斯本的旅伴，是當地一位詩人作家，他自十六歲從南非回到里斯本以後，就沒再離開過。他寫過許多異名小說人物，據說有七十五位，他們都生活在這個城市。他還寫了一本里斯本旅遊書《Lisbon, What the Tourist Should See》。他是里斯本詩人,作家佩索亞（Fernando Pessoa），我們這趟旅程就帶著他百年前筆下所描述的里斯本，穿越時空，與所有人物交會。書中的他，像是當地友人，親自開車帶著我們遊歷這座美麗的城市。
如果考究歷史，最早提出里斯本有幾座山丘的看法，是十六世紀葡萄牙哲學家德戈伊斯（Damião de Góis），他當時只提到了五個。1620 年，一位名為奧利維拉（Nicolau de Oliverira）的修道士，寫了《里斯本的偉大之書》（O Livro das Grandezas de Lisboa），書裡他如此敘述：「里斯本座落在七大巨人之上—聖喬治,聖維森,聖羅克,聖安德烈,聖卡塔琳娜,查加斯,聖安娜。
這是我們爬的第一座山丘，相對其他山丘而言，這邊遠離主要的觀光熱點，人潮不多，能緩和旅行的步調，是七丘之城中最寧靜且富有綠意的一丘。聖安娜山的中心點是國家烈士廣場（Campo dos Mártires da Pátria），為一座舒適的大型公園，公園裡有公雞,鴿子,鴨子和紅面番鴨到處亂竄（還好葡萄牙沒有帝王食補薑母鴨這道名菜），牠們有兩座池塘可以戲水，偶爾會聽到公雞的叫聲（請自行帶入音效），還有家禽們互相啄來啄去，滿療癒的，孩子們很喜歡跟他們玩，還有一處設置給狗狗交際應酬使用的愛犬公園，十分貼心。
這裡是城外聖文生修道院（Mosteiro de São Vicente de Fora）的所在地，位在古老的阿歐法瑪區，教堂外觀雄偉而樸素，為文藝復興時期的風格，具有哥德式與巴洛克的特質，後來被稱為矯飾主義。教堂的內部線條較為嚴謹，據說是遵循羅馬耶穌堂的設計，緩步走向走道中央的星狀圖案，在此望向天花板，會看到漂亮的尖頂肋骨交錯拱頂和巨大的圓頂。宗教會令人心生崇拜,讚嘆與信仰，絕對和建築物脫離不了關係；美麗的巴洛克式祭壇，裝飾有樹冠形狀和大量雕像，做工十分細膩，是葡萄牙最好的雕塑家之一德•卡斯特羅（Joaquim Machado de Castro）的作品。
面對教堂最右側的大門是修道院的入口，肅穆的迴廊,靜謐的中庭氛圍，有效隔絕外在嘟嘟車攬客與遊客的紛擾。修道院內部的天花板為十七世紀巴洛克繪畫，而值得注意的是迴廊上磁磚壁畫是以十八世紀當時受葡萄牙歡迎的法國詩人拉封丹（Jean de La Fontaine）的寓言，他擅長以動物世界嘲諷人類社會，大約有三十八幅，不可錯過。從樓梯走道屋頂是觀賞里斯本美景的好地方，但我們是在離開之後才聽到身旁的旅人說屋頂風景很漂亮（殘念）。
從修道院教堂旁的西馬大拱門（Arco Grande de Cima），可以前往里斯本最古老也最受歡迎,起源於十三世紀的聖塔克拉拉跳蚤市場（Mercado de Santa lara/Feira da Ladra）。在觀光人潮多的地方就要自動開啟防盜模式，將背包往前背，我們就在這裡遇過一組小偷跟著我們後面走在一起逛街，一手拿著地圖掩護另一隻行竊的手，還好被我們發現沒得逞，順手拍了幾張他們的大頭照留念。
那天晚上一個人出來夜遊取景，背著一機三鏡,腳架以及一公升水壺，從龐巴爾侯爵廣場（Praça do Marquês de Pombal）附近的住處，在自由大道（Avenida da Liberdade）完美的斜度與路況下，一路溜著滑板到光復廣場（Monumento aos Restauradores），偌大的馬賽克拼花廣場上，建築物在黑幕前映著夜晚專屬的金黃色澤，顯得比白天更加典雅；往下繼續走看到了曼努埃爾式建築風格的羅西歐車站。夜晚的她，真是氣質出眾！
從羅西歐車站走到聖羅克山丘約七分鐘，如果覺得太久的話還可以選擇坐纜車，只是這條纜車路線非常熱門，排隊時間通常會比走路還要久。但晚上人潮多，不需要太多時間等待。此區是著名的里斯本上城區（Bairro Alto），屬於夜生活和藝術聚會的街區之一，相較於其他街區來說，比較高級,也比較安全。再繼續往高處走，就能到達阿爾坎塔拉聖佩多觀景台（Miradouro de São Pedro de Alcântara），朝東的方向是欣賞聖喬治城堡全貌的絕佳地點，也是七丘之中唯一可以看到東邊全貌的觀景台，往下俯瞰是富有現代感的羅西歐車站，再往前能看到羅西歐廣場。附近有一間聖羅克教堂，十四世紀時羅克醫生援助許多當時黑死病的受害者，然而同樣的疾病也奪走他的生命，後來被封聖，這也是山丘命名的由來。
從塔古斯河岸的里貝拉市場（Mercado da Ribeira），在聖保羅街一路上切到山丘的聖卡塔琳娜觀景台（Miradouro de Santa Catarina），走大約二十幾分鐘就到了，而這其實是要怪我沒注意在聖保羅街上，驚人斜度階梯旁的黃色建築裡，與一般民宅無異的門口以葡文寫著「ASCENSOR DA BICA」，就是往觀景台著名的「比卡纜車」，好歹也用個圖示嘛。這一區，還有比卡纜車與塔古斯河對映的經典畫面。
此區又稱為恩寵堂區（Convento da Nostra Senhora da Graça），主建築物為格拉薩教堂修道院（Igreja e Convento da Graça），修道院可以免費參觀，室內大廳牆壁上的磁磚壁畫記載著關於宗教院士被迫害的歷史，但是加害者的臉都被抹去，只留被害者修道院是哀嚎的臉，不知用意為何。
修道院外的廣場是格拉薩觀景台或稱恩寵觀景台（Miradouro Sophia de Mello Breyner Andresen），露天咖啡和音樂表演是標準配備。坐在樹蔭下，享受微風輕拂，點一杯Galão（牛奶咖啡比例3:1，類似拿鐵），聆聽來自北非的樂手彈奏著葡萄牙12弦吉他帶來的特別音色，俯瞰里斯本城橘紅色的屋頂連接湛藍的天空，一段美好記憶已經儲存，等待他日再讀取回味！
一旁的格拉薩公園（Jardim da Graça）有一座噴水池，不只小孩喜歡戲水，鴿子也喜歡戲水，如果小孩要玩水需注意衛生。從公園往下走的階梯，可欣賞對稱的大理石馬賽克拼花，是更寧靜的角落，比較少遊客會停留。
我們在里斯本的旅伴，是當地一位詩人作家，他自十六歲從南非回到里斯本以後，就沒再離開過。他寫過許多異名小說人物，據說有七十五位，他們都生活在這個城市。他還寫了一本里斯本旅遊書《Lisbon, What the Tourist Should See》。他是里斯本詩人,作家佩索亞（Fernando Pessoa），我們這趟旅程就帶著他百年前筆下所描述的里斯本，穿越時空，與所有人物交會。書中的他，像是當地友人，親自開車帶著我們遊歷這座美麗的城市。
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