【內文試閱】

黑紗下的玫瑰與夜鶯

詹依潔 ｜28歲｜2017｜伊朗

序曲：來自伊朗的深夜電話

凌晨三點，忽然響起的鈴聲打破夜的寂靜。迷迷糊糊地拿起手機，只見「伊朗」兩字突兀地出現在一串數字下方，半夢半醒間，我沒有多想就按下接聽鍵。

「我們收到通知，您數小時前透過網站訂了一間卡尚（Kashan）的旅館，很遺憾地，他們已經沒有空房！要不要試試另一間呢？」電話那頭的人說。

啊，是，我下午是使用了伊朗的訂房網站沒錯。腦中記憶突然回流。受宗教、經濟利益的糾葛和民族情 結影響，伊朗長期都是西方國家與阿拉伯世界的眼中釘，媒體上聲名狼籍不說，來自各國的經濟制裁也讓國 際上通行的訂房網在伊朗全不管用。這個寫著「Online Booking」的網站，是我在國外論壇找了又找，好不容易 找到的浮木—精緻清楚的頁面、網友的高評價、豐富的房源，一切看似完美。唯一的問題，是它的確認頁總 無盡地等待與旋轉，怎麼都跑不出確認函。

現在，我終於找到原因。

原來這個所謂「線上」訂房系統，只有前半在線 上，接到訂單後，就輪到人工出動。「那麼，幫您問問？」網站員工熱切地試圖推薦另一處選擇給我。

「好吧，麻煩你。」不想在夜半糾結，我答應了他。十多分鐘後，來自伊朗的電話再次響起⋯⋯

最終，這個訂房網的嘗試一敗塗地，除了數通來自伊朗的電話，我一無所獲。然而這段半夢半醒間的對話，卻讓我想起剛開始旅行的日子——從習以為常的生活，跳脫到陌生的文化與環境，再簡單不過的日常，都能成為冒險。在我心裡，這正是旅行最討厭也最迷人之處。

幸好過去的經驗讓我知道，只要著手面對，事情終會找到解方——感謝老派的 E-mail，我終於是在飛往伊朗前訂到了住宿。

請各位女士戴上您的頭巾！

機翼劃過雲層，大片建築於窗外浮現，沙塵籠罩的城市迷濛的恍若海市蜃樓。飛機在德黑蘭（Tehran）準備落地。機上廣播響起，在熟悉的天氣預報與謝詞後，空姐補上一句：「請各位女士戴上您的頭巾。」

1979 年以前，伊朗曾是中東地區最西化的國家之一。老照片裡，濃眉大眼的伊朗女孩頂著蓬鬆秀髮，穿著貼身泳衣在海濱做日光浴，笑容燦爛。然而這一切，在伊朗的伊斯蘭革命後嘎然終止。

那一年，對親美政府不滿的民眾發動政變，以宗教領袖何梅尼（Ruhollah Khomeini）為核心創建了政教合一、什葉派為主的伊朗伊斯蘭共和國，服儀規範與男女之別的教條起死回生，重新成為社會準則——到訪伊朗 的女性觀光客，同樣得入境隨俗——唯有穿著遮蓋手腳的衣物，覆上頭巾，掩住所有曲線，妳才擁有在伊朗旅行的自由。大眾運輸上，有形或無形的欄杆將男女隔為涇渭分明的兩塊。

自落地伊朗起，我便一直好奇著當地女性如何看待此事。好消息是，要在城裡找到幾位反對者並不難，透過遊走規範邊緣的頭巾，她們大方昭示著自己的立場，對於這樣的議題，她們也總樂於侃侃而談。可惜那些穿著黑袍的女子就不是這麼回事了，即便同樣友善，她們的想法與話語卻含蓄如迷霧。

懸著未解之謎，我的旅程一路向南，直到以莫克清真寺（Nasir al-Mulk Mosque）與燈王之墓（Aramgah-e Shah-e Cheragh）聞名的古都設拉子（Shiraz）。後者是什葉派第七任宗教領袖伊瑪目兩位兒子殉教與埋骨處，許 多年來，這裡都被信徒視作聖地。女性旅行者得先換上 斗篷般的伊斯蘭黑袍（Chador），再由導覽員陪同進入。

夜裡的清真寺眾聲喧嘩，垂懸燈光在鏡面拼成的牆中碎裂成萬千世界，密密麻麻的信徒跪伏於地，祈禱的 低吟聲盤旋繚繞，帶著電影質感的魔幻。在那樣的地方，再怎麼沒有信仰的人，大概也會懾服於宗教的力量。而也是在這樣的地方，我遇上 Fatmeh。

年輕的她自願成為燈王之墓的導覽員，以傳統方式遵循戒律，同時和外來遊客分享她對伊斯蘭世界的看法。對於我的滿腹疑惑，她僅是笑著提問：「如果妳得到一份珍寶，妳會把它擺在桌面呢？還是放保險 箱？」、「女性如此珍貴，為什麼要讓自己成為誘惑？我的美，只給親近的人看。」

成為旅行者前，我心中總有許多是非對錯，彷彿自己認定的價值才是正解，然而這些年的旅程卻讓我發現，每 個國家、每位個體都有自己的美麗與哀愁，就像伊朗一襲黑紗各自表述。許多時候事物的好與壞，端看從什麼角度解讀。Fatmeh 談起伊斯蘭教條時堅定的眼神，其實和那些因抗議頭巾規定而被拘捕、監禁的伊朗女性並無二致。

或許人生最幸福的，不過是能夠不再為他人眼光與社會要求所限，為自己做決定。只希望有那麼一天，伊朗的女子都能自由選擇心之所向，無論那是掩蓋黑袍，或是解放秀髮。

在奧比揚奈成為明星

除了服儀規定，眾人的熱情目光是旅行伊朗很需要習慣的另一件事。

奧比揚奈（ Abyaneh ）是位於卡尚與伊斯法罕 （Isfahan）間的一處波斯古村，它的歷史悠遠（超過兩千五百年！），村內女性出門時總帶花色頭巾。小村不大，就算用最慢的步伐也只要兩、三個小時就能走遍。嗯，如果沒有意外的話。

或許是恰逢週末吧，奧比揚奈磚紅色的街巷意外熱鬧，摩肩接踵的人潮讓鞭笞著村落的炙熱陽光更顯難耐，進入村落不過五分鐘，我已想落荒而逃。反正是自己的旅行嘛，無所事事又何妨。何況有時候在一個全新世界，無所事事反而更能開啟感官。

正當我準備找個地方徹底放空，一道帶著期盼與 猶豫的聲音傳了過來。「Salam ，可以跟你們拍張照嗎？」女孩問。

通常在旅行過程裡，我不太拒絕類似邀請，也總樂於跟當地人聊上幾句。我沒料到的是，原來伊朗的邀約從來不是單一事件，而是一串不停歇的連鎖反應。一切都發生得太快，當我回過神來，拍照的拱門旁早已不知不覺地排起長串人龍，隊伍的盡頭，是我。

不同於旅遊大城接納觀光客於無形，在伊朗，旅行者天生就是目光焦點，無論你再怎麼平凡無奇，他們都會以明星般的禮遇對你。為了合影，伊朗人會不惜騎著機車逆向衝上人行道，旅館經理會特地撥打櫃檯電話表達召見意願（別懷疑，他真的只是想拍照）。我用自拍 抵過公車費，也曾透過視訊與伊朗人的家人合影。不用細算，你都知道自己的身影至少出現在百位伊朗人的手機裡。而且只要你願意，他們總樂意帶你回家，奉你為家族的座上貴賓。

起初，我以為這樣的熱情不過是美好波斯傳統的遺存，某種被時光定格的古老美德。直到數不清第幾次， 眼前的伊朗人再度吐出那個熟悉不過的問題：「妳覺得 伊朗人怎樣呢？」、「妳喜歡伊朗嗎？」那時我才驚覺，英語對話練習般的問句，背後埋藏的，或許是伊朗人民共同的不安。

對伊朗人而言，旅行者就像是一扇對外的窗，一個洗刷媒體污名的機會。曾經伊朗朋友這樣對我說，他 說，希望我感覺賓至如歸，如果我願意，請多多和他人分享伊朗的好，讓大家知道伊朗人並不可怕。或許，這 也是這段文章存在的原因。

縱然在伊朗的日子裡，太多類似奧比揚奈的經歷導致我的旅程計畫亂成糨糊，安排參觀的城市與景點都只看了個七零八落，但如今回首，記憶裡歷歷在目的，卻也全是這些所謂「意外」，是奧比揚奈花頭巾老奶奶遞上的那份濕濕軟軟的蘋果乾。

若現在有人問起，我確實會說，伊朗有我見過最熱情友善的陌生人們。

伊朗人的真心

「只要三十分鐘唷！有沙漠！有駱駝！有夕 陽！」、「馬可波羅唷！妳知道馬可波羅嗎？」逛完沙漠城市亞茲德（Yazd）迷宮般的褐色巷弄，眼見我多出半日空閒，旅館女主人開始大力推薦起城外的沙漠。

空氣中熱氣浮動，我其實只想在旅館攤成爛泥的，然而來自沙漠稜線的誘惑是如此強烈。人們都說亞茲德是古絲路上的重要驛站，曾有無數駱駝商隊穿越沙漠來到此處，交換珍貴香料與物品後再踏著沙塵離去。如果能去沙漠看一眼， 或許我會更有身處絲路古城的實感吧。掙扎許久，最終我還是決定離開身下風扇吹拂的波斯地毯。就算這個有水池、有花園的旅館大廳，已是古波斯人想像中天堂的模樣。

女主人聯繫的司機很快抵達。那是位有點年紀的先 生，英語不是太好，可是渾身散發的氣息卻讓人莫名心安。上車後一陣比手畫腳，「Wife, Picnic.」他這樣說。嗯？是要帶老婆去野餐嗎？雖然不是很肯定，但我還是胡亂地點了頭。在伊朗過了一段時光，我相信這裡的人。

數十分鐘後，車子在一棟土色樓房前停了下來，一 位身著黑袍的女性從門後閃出，手上提著一組大得不像樣的提袋與籃子。

在伊朗旅行，你很難不發現當地人對野餐的狂熱。 他們的車上總是常備熱茶與地毯，找到有綠蔭或遮蔽的空地就能隨時舖展開來，一坐就是一個夜晚。他們的野餐從不將就，除了方糖與紅茶，瓜果點心、軟糖餅乾， 以及各種麵包與抹醬也都是標準配備。如今看來，司機是想把這套也搬去沙漠。

我們一行人在暑熱漸消的傍晚抵達 Bafgh，那是一片不太大的沙漠，黃沙盡頭在地平線那端隱約可見。隨著夕陽落下，沙丘一片橙紅。和撒哈拉相比，不算太壯麗，不過對於生長於海島的女子，光是沙漠一詞所帶來 的綺想，就已是前往沙漠旅行的充分意義。

離開沙漠，我們的野餐仍在繼續。回程路上司機彷 彿變成寵愛小孩的長輩，烤肉、冰棒、優格⋯⋯各種食物不分青紅皂白地被推往眼前，直到確定我們再也吃不下任何一絲一毫，車子才緩慢地調轉前往旅館。

整個沙漠之旅，我完全沒有機會掏出錢包。下了車，遞出車資與感謝的小費，未料，司機卻搖了搖頭，說：「GUEST！」

事實上，他已不是第一個這樣對我的伊朗人，幾日之前，超商的店員、計程車的司機、甚至旅館的房東，也都有過拒絕收費的前例。我在說服未果後，總是只能倉皇塞錢，接著落荒而逃。

或許是看我推門的神色匆忙，老闆娘立刻就湊了上來。聽聞我的遭遇，只見她大笑出聲：「歡迎體驗 Taarof！」

原來，伊朗人至今都遵循著一套和「客套」有關的波斯傳統禮儀，在他們的觀念裡，生活中謙讓或推拒是必要的，不到最後階段絕不能展現真正想法。這套禮儀涵括的範圍包羅萬象，從載人搭車、日常購物、出遊邀請通通適用。

「那我要怎麼知道你們是在 Taarof 還是真心的？」

「多問幾次！通常三次以上我們就會展現真實想法啦！」老闆娘回答完接著說：「恭喜解開疑惑，要來杯茶嗎？」

「我現在，是不是應該先客氣地拒絕？」

歷經動盪與浮沉，伊朗文明在歷史巨輪下掙扎求生，旅者目光緊鎖千年前的輝煌，但在經歷這樣可愛的 包車事件後，我很確定，比起世界風景，我更想看見的，還是異國人們的生活，是在這樣小小的日常裡，看見古老波斯傳統在伊朗人的血液中流淌。

感謝旅行，讓我在漫漫人生裡，有了遇見不一樣生活的可能。

（全文未完，詳見本書）

【內文試閱】

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【推薦序】

序

文／伊娃

旅行路上偶爾會遇見年輕的背包客，十八、九歲就離家到異國旅行。出門在外所有事都靠自己，從預訂機票辦理簽證、行程中的食衣住行育樂、生活上的打水煮飯⋯⋯樣樣都得親力親為。除了獨立自主，他們各個口齒伶俐、能言善辯，無論人生經驗多寡，都勇於表達自己的想法，也累積了一身的好故事。

世界是最棒的社會大學，在異地旅行是讓人快速成長、學會生活技能最好的途徑。而我也是在每一趟旅程 中逐漸建立我的三觀，訓練表達與溝通能力。

每每遇見，心裡總想著：「如果我十幾歲就開始旅行，人生不知道會是什麼樣子？不管長大後擁有多少， 年輕永遠是最大的本錢。」

當我受邀成為本書的召集人時，腦中馬上浮現了路上這些青澀的面孔。我們的過去來不及改變，但也許可以藉由分享，在青年學子的心中埋下一顆顆種子，對世界有不同的想像。

花了一些時間找到十二位環球旅人，而他們幾乎是 第一時間就接受提案，並且很興奮地與我聊起那一段段深刻的旅行故事，彷彿看見他們旅行時的影像，那畫面栩栩如生。

不設限地揮灑文采，用不同的視角寫下十二個國家 的旅行經驗，可能是人生第一趟旅程，或者對他們來說 意義別具的國家。每一趟旅行都是一期一會，故事的場景人物、城鎮的氛圍與環境的氣味，所有發生的當下都是獨一無二、無法複製，是每一位作者用足跡踩出的故事。

看著一篇篇文章從發想到產出、編輯到修訂，多樣化的旅行經驗，生動地描述引人入勝的故事。閱讀文章時彷彿身歷其境，我的心情也隨之起伏。從二十四歲到 四十四歲，從亞洲、歐洲、大洋洲到美洲，最後再回到台灣。旅程中有徬徨、有迷惘，有驚喜、有歡笑，還有意想不到的文化衝擊。

準備好要踏上旅程了嗎？在出發之前，不妨用十二 位旅人的視角開啟對世界的想像。而在抵達之後，請拋下書中敘述的種種，放大自己的五感，用肉身體驗截然不同的文化。我們給予的不是釣竿，而是一條釣魚線， 讓你帶著它走訪各地，拼湊出屬於自己的海洋。

下一次，換你寫下你眼中的世界。

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