基礎烹飪技巧
肉類的烹調方式，通常不出以下幾種：（香）煎、炙燒、爐烤、燒滷（包含燉煮）、低溫泡煮（又稱水波式泡煮）、油炸、拌炒、火烤、煙燻和燒烤等。也可以用肉品本身煉出的油脂長時間慢煮，稱為「油封」，或生食。肉類的部位決定其適合的烹煮方式，有的料理技法加熱時間相對較短，故成品肉類的中心溫度並不高，有的則需長時間烹調，確保熱能平均滲透整塊肉。比較嫩的部位，像是腰脊、牛／豬／羊腿的一些部分，或鳥禽較嫩的部位，就適合烹調時間比較短的方法，如香煎、爐烤、油炸、拌炒或火烤，有些也適合低溫泡煮。肉質比較硬的部位，像是腱子肉、肩胛和腿的某些部位就適合烹調時間比較久的方法，如燒烤、低溫泡煮或燒滷，這樣才能瓦解肉中堅硬的膠原蛋白，使肉變軟。
（香）煎(Sautéing)
「（香）煎」是指用少許油在煎鍋或平底鍋中烹調的方式（英文有時也會用panfrying來指同樣的烹調方法）。在這種烹調方法中，油是用來潤滑肉的表面，避免沾鍋，所以肉除非沾過粉，否則不會吸油。如果你每餐都要計算所攝入的卡路里，記得不用算煎肉用油。事實上，在烹調過程中，肉還會釋出本身的油脂，所以總油脂含量可能更少。
很多種油脂都可以用來煎肉，但因為肉不會把油吸進去（再重申一次，是在肉沒有沾粉的情況下），所以用什麼油其實並不重要。重要的是，油溫要高，才能一下子就能讓肉煎上色，而不會煎過頭，或更糟的情況──使肉出水。奶油常用來煎肉，因為它味道好又容易讓肉上色，但奶油容易焦，所以不適合煎太薄的肉，因為這種肉需要高溫烹調。但奶油就很適合用來煎帶骨雞排，因為雞肉所需要的烹調溫度相對低，可以慢慢煎上色而不會過老。奶油煎雞肉很香，不是因為雞肉會吸收奶油，而是因為焦糖化後的乳固體會附著在雞肉上。但在大多數的情況下，植物油、澄清奶油或動物本身煉出來的油都比奶油適合拿來煎，因為這些油比較不容易焦。很多主廚和食譜都教人混合植物油和奶油，他們認為這樣就可以避免奶油焦掉的情況，但其實奶油中的乳固體（milk solids）在特定溫度還是會焦，跟它是否被植物油包起來並沒有關係。
我建議用「純」橄欖油，因為這種油沒有太特殊的味道。很多植物油都帶有淡淡的魚腥味，加熱之後更明顯，更糟的是，讓廚房充滿奇怪的味道。純橄欖油在製造過程中已經精煉掉橄欖味，而且比冷壓初榨橄欖油便宜。千萬不用要冷壓初榨橄欖油來煎東西，那是種浪費，因為油裡細緻的橄欖風味遇到高溫就蕩然無存了。
「（香）煎」有時也是其他烹飪方法的前置作業，像是燉煮就是先煎後燒，或是爐烤小塊肉時，因為烤的時間較短，無法搶在烤熟前先產生上色效果，就會先煎後烤。燉煮前的煎肉，有一點很重要，那就是要一直保持高油溫。要做到這點，就是要分批煎肉。如果將肉一次下鍋，油溫會一下子降很多，造成肉在上色之前，就已經開始出水（釋出的液體含有醣類和蛋白質，但大多是水份）。肉一旦開始出水，就只會釋出更多水份，然後整鍋就變成煮肉而不是煎肉了。同樣的道理，為了避免出水，翻面的時候，一次翻幾塊就好。
煎的時候溫度要多高，視肉的厚度而定。厚一點的肉，比如說帶骨雞肉塊，因為需要比較長的時間才能煎熟，所以可以用中到小火慢慢煎、慢慢上色。但如果肉很薄，下鍋時的油溫就要很高，才能一下子上色又不會太老。
煎肉鍋子的大小，剛好能讓肉保持單層不過擠就好，這樣汁水才不會流到鍋裡沒放肉（而且很燙）的地方而燒焦。煎肉時，想要給別人看的那面朝下先煎，這樣翻面後，好看的面就會朝上了。拿雞肉來說，就是先煎雞皮面。
香煎跟「炒煮」(sweating) 這兩種烹調方法因為一開始都需要倒點油在鍋中，所以很容易讓人搞混。「炒煮」通常用來烹調蔬菜，指的是用小火烹調食物，讓食材慢慢釋出本身的水份，之後這些水份會在鍋底焦糖化。而香煎的目的恰巧相反，求的是在食物表面形成脆皮，封住水份。
肉煎到剛剛好時，汁水會在鍋底焦糖化，結成一層美味的硬殼。肉流出的汁水痕應該是金黃而非焦黑（用不沾鍋或亮面鍋煎肉，比用深色鍋好，因為亮面鍋能幫助你判斷鍋底肉汁的顏色）。把鍋底這層滋味豐富的硬殼刮一刮，再加上手邊的一些食材，簡單六步驟就可以做出美味的洗鍋醬汁（見上表）。
+【澄清奶油】+
澄清奶油可見於許多食譜，因為已經移除奶油中容易燒焦的水份和乳固物（蛋白質），所以燃點較一般奶油高很多。製作澄清奶油的方法有兩種：如果一次做好幾磅（通常一般家庭不太可能），只要用中火融化奶油，撈掉泡泡，接著小心把金黃清澈的澄清奶油盛出來即可。鍋底會有水和溶解其中的乳固物，這些可以直接丟掉或拿來餵貓。
第二個方法，比較適合用來製作少量：把奶油煮到水份完全蒸發，裡面的乳固物微微焦糖化。這過程很好辨識，因為大概加熱十分鐘後，你就會發現鍋底和鍋壁黏了焦黃的凝固牛奶。在這個時間點要馬上離火，最好的方法是馬上把鍋底浸到冷水中一兩秒。接著就可以用細網篩將做好的澄清奶油濾出。
+【製作「刮洗鍋底」醬汁（Pan-Deglazed Sauce）】+
1. 用純橄欖油、一般奶油或澄清奶油、鴨油、豬油、培根油、葡萄籽油或其他蔬菜油煎肉。煎好後，把肉盛出來，倒出鍋裡的油。
2. 鍋子放回爐上，開中火，加入以下其中一種爆香料：蒜末、紅蔥末或洋蔥細碎，一直拌炒到香氣四溢。
3. 倒入液體，像是酒（紅或白，甜或不甜都可以）、啤酒、高湯、番茄糊、蘋果酒或水，然後煮滾。滾煮過程中，用木杓刮起鍋底已焦糖化的汁水。
4. 收汁到液體剩下一半的量時，就可以拌入濃縮肉汁（見第318頁），繼續煮到微微濃稠，像糖漿一樣的狀態。
5. 接著用以下一種或多種食材添味：切細碎的新鮮香草（如巴西利、蝦夷蔥或香葉芹〔chervil〕）、瀝乾的酸豆、切半或切碎的橄欖、蕃茄丁、泡發的乾辣椒碎、煎過的新鮮或泡發蕈菇、義大利生火腿絲或新鮮松露碎等。
6. 最後用一些油脂讓醬汁厚度增加，如鮮奶油（加入鮮奶油後，醬汁要繼續收汁）、冰奶油（最後一刻再加，而且醬汁不能再煮滾）、美乃滋或蒜味美乃滋（自製的尤佳，同樣是最後加，且醬汁不能再煮滾）。
炙燒（Broiling）
香煎和火烤（grill）的熱源都來自下方，而炙燒則是直接從肉上方加熱。但問題是很多家庭炙爐（烤箱上火），特別是電子炙爐，溫度都不夠高。火力不夠，炙燒出來的肉灰灰的，烤不出金黃脆皮，也鎖不住肉汁。為了避免這種情況發生，記得炙爐要先預熱至少10分鐘，然後盡可能地把肉靠近（但不要緊貼）火源，隨時觀察上色的情況。如果肉上色太快，就把肉往下移一點。如果肉怎麼樣都無法上色，那就放棄炙燒這個方法，或換個炙爐吧。然後記得用耐熱盤或耐熱鍋，不要只是用無框烤盤或一層鋁箔紙而已，這樣烤的時候才能接住肉汁。
（爐）烤（Roasting）
正統而言，「（爐）烤」應該是在開放空間，把肉放在火邊加熱，而非用烤箱烤，最傳統的做法還要有熊熊烈火和燒烤叉架，架下再放個接肉汁的盤子。在烈火前烤出來的肉，會帶微微的煙燻香，而用烤箱只是燒焦的油脂產生的煙一直循環而已，這兩者是完全不同的。開放空間烤出來的肉，由於火旁幾乎沒有水份，也比放進烤箱，容易烤出脆皮。但可惜的是，大多數的人都沒有燒烤叉架，當然，行動派的人可以立馬上網找，然後插在火堆前。用家庭式的小型玻璃串烤爐烤，其實跟用烤箱烤沒差多少，充其量只是上色稍微均勻一點。
大塊又嫩的肉，通常像是腰肉（里肌）肉，最適合拿來爐烤；小型動物的腿、大型動物的腿或肩胛某部位，和大多數的鳥類也都適合拿來爐烤。用烤箱烤肉雖然本質上像「烘烤」，但還是要追求幾個要點：肉的表面要形成金黃誘人的脆皮；整塊肉裡外要平均受熱，達到理想的溫度；烤完要能做出配肉吃的原汁。
爐烤最常遇到的問題就是烤箱的溫度，烤溫很重要，因為關係著肉的上色。有個大原則：肉越小塊，溫度越高。但如果是很小塊的肉，像是鵪鶉肉、乳鴿肉或春雞肉，就先煎上色後再進烤箱烤透，因為很少有烤箱火力夠強到能在這些小塊肉變老之前，就先把肉烤上色。大塊一點的肉，像是火雞，烤溫就可以低一點，因為有足夠的時間可以慢慢烤上色。但烤雞卻要用高溫，這樣才能烤出金黃的脆皮，裡面的雞肉又不會過老。
最實用的原則就是，先用高溫烤出脆皮，再根據肉塊的大小以及內部應該要達到的溫度低溫烤熟。就像先前提到的，鵪鶉和乳鴿先煎上色再烤，而大塊肉，像是大塊牛肋肉（Prime rib） ，就從500°F（260°C）的高溫開始烤，上色之後，再降到300°Ｆ（149°C）慢慢烤熟。一開始的高溫能確保肉表形成脆皮，而且可以殺死表面的所有細菌。一般餐廳配有溫度很準確的低溫烤箱，所以廚師有的時候會在高溫烤出脆皮和殺死細菌後，用125°F（51.6°C）的極低溫慢烤，這樣即使烤了24小時，肉還是完美的三分熟，但這需要專業，而且家裡烤箱溫度往往沒有這麼準確，所以千萬不要貿然嘗試。
+【澆淋油汁（Basting）】+
在許多關於烤肉（或燒肉）的食譜裡，都會看到「澆淋油汁」這個步驟，目的在於讓肉的表面保持濕潤。但烤禽類的時候，這個步驟是多餘的，因為這些肉類本來就被皮下脂肪覆蓋。其他動物的肉塊表面就需要另外用油脂蓋住，才不會乾掉。如果要省略這步驟，至少要用層肥油把肉裹住。烤肉時「澆淋油汁」最大的缺點就是，開烤箱時熱能會散掉。如果用燒烤叉架烤肉，就盡量澆淋無妨，但其實太過也沒多大幫助。原則上，烤肉時的澆淋只能舀油脂，不能舀到酒、高湯或肉本身流出的肉汁等水份，不然水份一淋到肉表產生蒸氣，肉就無法烤出金黃的脆皮，從烤肉變成滷肉了。
但燒滷時的澆淋就完全是另外一回事，熱能會不會跑掉並不重要，因為不需要用高溫烤出肉的金黃外皮。肉起鍋前用撇掉油且濃縮過的煮汁澆淋，可以讓肉的表面油亮，而且煮汁接觸到的空氣越多，香味越能散發出來。
總之，「澆淋油汁」這個步驟在燒滷肉類時是個好方法，但就別用在烤肉上吧。
燒滷（Braising）
「燒滷」是一種（和低溫泡煮比）用相對少量的液體把食物煮熟的方法。其中又依肉先煎烤上色與否，以及燒的時間長短，分為四種：上色慢燒、上色快燒、不上色慢燒，和不上色快燒。「燒滷」和「燉煮」很像，差別在於燉煮的肉塊比較小。
「上色燒」是指肉燒滷前先煎（燉肉時用）或烤上色。傳統食譜書說，這樣可以在肉表形成硬殼，鎖住裡頭汁水。但事實上煎肉的時候，汁水一樣會流出來，但只要溫度夠高，汁水一流出來馬上蒸發，就能形成一層美味的脆殼。經過這樣焦糖化的汁水──汁水一流出來，接觸到空氣的同時馬上焦糖化，是讓整道菜變好吃的小奇兵。
「不上色燒」跳過肉上色的過程，直接用煮汁燒。例如傳統普羅旺斯燉肉，就不事先將肉煎上色，而是把切塊的牛肉或雞肉，直接放進酒裡用微火慢慢燒。所以即使這道燉肉是用紅酒燒的，還是被視為「不上色燒」。
「快燒」指的是加熱時間只需能讓肉中心也變熱就好，書中第47頁裡的「法式白酒燉雞」就是一例。「快燒」可以是「上色燒」，也可以是「不上色燒」，就看肉放進煮汁前，有沒有先上色。「俄羅斯酸奶牛肉」就是一種「不上色快燒」：把肉直接放進煮汁裡，煮到三分熟。「慢燒」則是指肉的中心溫度達到比較高溫（約190°F／87°C）的狀態後再慢慢燒，通常要燒個幾小時，直到肉整個軟嫩化開。跟「快燒」ㄧ樣，「慢燒」也有「上色慢燒」和「不上色慢燒」。
「上色慢燒」算是工序最繁複的燒滷，通常包括幾個步驟。最典型的「上色慢燒」用的是單一大塊肉，肉的內部脂肪含量豐富，而且外面還包覆一層脂肪。如果要燒的肉比較瘦，那最好先嵌點肥油（見下頁）。嵌肥油是件極費工的步驟，而且適合的油脂難尋，但絕對值得。此外，要依據肉的形狀和大小選鍋，一般而言，橢圓形的鍋是最理想，因為這種鍋可以把煮汁量控制到最少。首先，肉和增香蔬菜一起加熱到釋出汁水，並在鍋底焦糖化。這個步驟要很小心，因為汁水加熱時間要夠久才能在鍋底焦糖化，並和油脂分離，可是又不能加熱太久，不然會焦掉。肉流出來的汁水如果沒有在鍋底焦糖化形成硬殼，那之後倒掉油脂的時候，可能會連這些美味的汁水也一起濾掉，那就太可惜了。所以肉加熱的時候要用相對高的溫度（至少160°F／71°C），這樣才有辦法瞬間逼出所有汁水。如果在肉上色前，汁水就開始在鍋底焦糖化，那就先加點水或高湯，以免燒焦。當所有美味的汁水都已經焦糖化，在鍋底形成硬殼時，就可以把浮出表面的油脂倒掉。接著倒入液體，通常量到肉的一半高就可以，同時添一把香草束（見第320頁），之後再整鍋煮到微滾。
取一張鋁箔紙蓋住鍋子，中間微微下壓，這樣加熱的時候水蒸氣不會揮發掉，會凝結成水滴回流到肉的表面，最外層再蓋上鍋蓋。此時燒滷的程序現在正式開始，整鍋肉在爐火上用微火慢慢煨煮，保持微滾的狀態，煮汁的表面看到一些微微的滾泡就好，絕對不要煮到大滾。最簡單又不失誤的方法就是放到275°Ｆ（135°C）的烤箱慢慢燒，然後每隔一段時間檢查一下，調整溫度，確保鍋裡的肉保持微滾的狀態就好。當然也可以放爐火上燒，只是很多爐子都設有安全機制，所以很難調到極小火。肉通常燒了一個半小時後，就會開始軟化，此時可以幫肉翻個面，讓每面肉都有機會泡到煮汁。繼續煮到烤肉籤能輕易穿透，拉出來的時候沒有任何沾粘就可以了。整個過程，依肉的大小，大概需要1到5個小時。
肉燒到幾乎化開，在法文稱為「à la cuillière」（發音為kwee- YAIR，用湯匙之意），是指肉軟嫩到用一隻或多隻湯匙就可以舀起分菜了。
整塊肉燒到軟透時，就可以移到另一個乾淨（小一點的尤佳）的鍋子，然後原鍋裡的煮汁過濾後撇油（見第14頁）。有時煮汁需要收汁，讓量減少一點。煮汁倒回放肉的小鍋，再放回爐子上燒大概半小時，中間要不時澆淋煮汁在肉的表面，燒到煮汁的量減少，肉的表面紅紅亮亮，看起來很好吃的時候就可以了。
「慢燒」適合肉質較硬、較結實的部位，肉裡的膠質在煮的時候會釋放出來，但最該注意的點就是肉可能會煮老。因此，除了選塊適合燒滷的部位外，要防止肉變乾柴，最好的方法，就是如先前提過的，在肉裡嵌肥油，或另外用層豬背脂裹住肉塊，這個手法稱為「裹捲」（英文：bard／法文：barder）。還可以把豬皮加到燒燉的菜餚中，這樣會有更多膠質，另外濃縮肉汁（見第318頁），同樣也會增添膠質和美味。
除了「上色或不上色燒」，「慢或快燒」外，「燒滷」通常還包含幾個要素：煮汁、增香蔬菜（最常見的有洋蔥、西芹和胡蘿蔔）、香草束和最後上菜時的飾菜。要注意的是，燒滷時用來增添煮汁風味的增香蔬菜，通常和最後的配菜不同（見上述飾菜部分的說明）。
燒肉成品中，煮汁通常要看起來濃濃的，像稀糖漿一樣的狀態，要做到這樣，最好的方法就是添加一些天然的膠質，如濃縮高湯、牛或豬腳（縱剖對半、先燙過）、濃縮肉汁（見第318頁）、豬皮（不要用培根的豬皮）或關節骨。另一個讓煮汁變濃稠的常見方法（特別是紅酒燒滷的菜色），就是用「法式奶油麵糊」（beurre manié）勾芡。
用叉子的背面混合等量的奶油和麵粉，成為均勻糊狀。1杯煮汁加1到2大匙奶油麵粉糊，上菜前，把奶油麵糊加到煮汁裡拌勻，然後煮到微滾。也可以先用奶油拌炒麵粉以去除生粉味，做成「法式奶油炒麵糊」（roux），然後把煮汁倒進來稀釋麵糊，這樣做出來的成品像是無光澤的經典肉汁醬。另一個方法，也是最美味的方法，就是把煮汁慢慢收到理想的量，或看起來略帶糖漿狀，然後加一些冰奶油拌勻就完成，奶油能讓煮汁看起來油油滑滑的。也可以用其他澱粉，如玉米澱粉或葛粉兌等量冷水，混合均勻後加到微滾的煮汁裡勾芡，這樣出來的煮汁看起來也會具有光澤感。
最後一種燒滷的方法，可見於傳統的法式料理，稱為「燜煮」（à l’étuvée），源於用灶來燒肉。首先，先把肉放進鍋裡，然後整鍋用麵粉和水調成的糊狀物封住，放入灰燼中慢慢加熱燒滷，時間通常長達24小時。使用這個料理方式時只加少量或甚至不加任何液體，肉本身釋出的汁水就是唯一的煮汁，這樣慢慢燒出來的煮汁，完全不會被其他液體稀釋，量其實遠比想像地多。這種烹飪技巧和「燒烤」（見第23頁）相似，只是後者在燒肉的同時，還多了煙燻的風味。
+【撇油（Degreasing）】+
燒滷和熬高湯時，食譜常常要求在煮的同時和煮之後要「撇油」。燒滷時，這個步驟特別重要，煮汁跟肉一起放進烤箱澆淋收汁前，一定要先把上頭的油除乾淨。常用的方法就是拿個湯杓，幾乎平放地貼在煮汁表面，沿著鍋邊慢慢撈油。這個方法需要慢慢練，才不會把太多珍貴的煮汁跟油一起撈起來。更有效率、也更簡單的方法是把煮汁拿去冰，然後把表面結凍的油脂整層拿掉就好。
雞肉篇──火烤雞肉
很少有食物比雞肉更適合火烤，但有兩點需要注意：不要烤過頭，不然肉會變柴，然後永遠先烤肉面（無帶皮的那面），以防火苗竄出。（如果用的是瓦斯烤爐，就先用大火烤肉面，再用中火烤帶皮面。）雞肉摸起來剛剛好變結實就是熟了，要馬上離火。烤的時間，根據火力大小和雞肉塊大小而不同。更多關於火烤的敘述，可見第21頁。
白酒香草風味烤雞
在這道菜中，雞肉會先醃過（除非趕時間才省略）來增加風味。酒的功用是用來增添雞肉的風味，而非很多人以為的軟化肉質。真正能夠軟化雞肉肉質的食物只有某些熱帶水果，如木瓜和鳳梨，因為它們所含的酵素可以分解蛋白質。所以千萬不要把雞肉放在這些水果醃料中太久，不然肉質會變粉粉糊糊的。
4人份的主菜
不甜的白酒1杯
小型洋蔥1顆，切片
百里香10小支
進口 月桂葉1片
約4磅的雞1隻，切成6大塊（依照第45和46頁教學）
鹽
黑胡椒
取一大碗，混合白酒、洋蔥、百里香和月桂葉即為醃醬。將雞肉放入碗中，和醃醬混合均勻。加蓋冷藏至少4小時，最多隔夜。
在直火烤爐上預先準備好（燒出）中大火的火量（見第21頁）。雞肉從醃醬中取出瀝乾，再用廚房紙巾拍乾後，雙面用鹽和黑胡椒調味。
雞肉肉面朝下放在烤架上烤約12～15分鐘，或烤到上色，翻面，要移到中火處，以免火苗竄出。（如果用的是炭火烤爐，把煤炭燒久一點後，讓灰燼蓋住煤炭，火自然會變小；如果用的是瓦斯烤爐，就直接把火調至中火。）再烤12～15分鐘，或到表皮呈金黃色，且雞肉摸起來剛剛好變結實。（也可以把探針式溫度計插到雞胸最厚的地方，但不要碰到骨頭，溫度應該要達到140°F／60°C。）移到大盤中即可上菜。
雞肉篇──煎雞肝
雞肝是最便宜，但最好吃的肉之一。購買時，要找濕濕亮亮，沒有暗色斑塊的，然後買回家之後馬上煮，不然很快就會酸敗。記住一定要用最高溫煎雞肝，這樣才能迅速上色，煎的時候要注意油爆，站後面一點以免燙傷。
百里香煎雞肝
雞肝非常適合做成濃郁滑潤的慕斯（見第310頁），可抹在吐司或蘇打餅乾上。但用油煎一煎，搭著刮洗鍋底做成的醬汁也很好吃。記著雞肝下鍋前要完全擦乾，才能完美上色。
4人份的主菜
大雞肝8只
鹽
黑胡椒
橄欖油¼杯
紅蔥1顆，切末
百里香3小支（只取葉子），或乾燥百里香¼小匙
紅苦艾酒⅓杯
濃縮肉汁（見第318頁）1大匙（可省略）
干邑白蘭地或雅文邑白蘭地（Armagnac）2大匙（可省略）
冰奶油3大匙，切成3片
用小水果刀修掉雞肝上所有的白色筋膜和綠色斑塊，完全擦乾後用鹽和黑胡椒調味。
準備一個盤子，盤上鋪廚房紙巾。取一只大小剛好可以容納所有雞肝的平底鍋，用大火加熱鍋中橄欖油，油開始冒煙時，放入雞肝，先煎2～3分鐘，或直到上色，翻面再煎2分鐘，或到第二面也上色，然後雞肝剛剛好變硬。煎好的雞肝移到鋪有廚房紙巾的盤子，倒出鍋裡的油。
鍋子擺回爐上，用中火加熱，等鍋熱之後，下紅蔥末和百里香炒香。倒入紅苦艾酒、濃縮肉汁和干邑白蘭地，用打蛋器攪拌至濃縮肉汁完全溶解。站後面一點，因為酒很容易引火，特別是在使用瓦斯爐的情況下。如果醬汁變得太濃稠，就加點水，一次加1大匙就好，慢慢稀釋到理想的稠度。加入冰奶油，攪拌至乳化，但是別再讓醬汁煮滾，用鹽和黑胡椒調味。
煎好的雞肝分到溫過的個人盤上，用湯匙舀淋醬汁，趁熱享用。
豬肉篇── 煙燻蹄膀
煙燻蹄膀，是煙燻過的豬下腿肉，需要長時間，至少幾個小時慢慢煮，才能煮出味道，讓肉軟化到能入口的程度。煙燻蹄膀很適合拿來做湯品，特別是搭配乾豆子或扁豆。做這道湯最好的方法就是把煙燻蹄膀和豆類一起煮，如果豆類需要的烹煮時間和煙燻蹄膀一樣，那就一起煮。但如果是扁豆，只需要比較短的時間，那就先把煙燻蹄膀放進高湯或清水裡煮。等到要煮扁豆時，就丟到剛剛煮肉的鍋和肉一起繼續煮。煙燻蹄膀和豆子（或扁豆）都煮熟後，把豬肉從骨頭上剔下來，再放回湯裡拌勻。
煙燻蹄膀豆子湯
做這道湯時，要根據使用的豆子種類調整烹調時間。黑豆需要最長的時間，如印度吉豆（Indian gram beans）可能要5小時左右，其他種的黑豆則需要3小時。大多數的乾豆子也要2至2.5小時才能煮軟，但如果沒先泡過，就需要再煮久一點。白腰豆（Cannellini）、蔓越莓豆（borlotti）和海軍豆（navy bean）是其他的幾種豆類選項。
8人份的前菜
乾豆子（見上面註解）2杯，挑掉細沙和石頭後，清洗乾淨
雞高湯（見第316頁）或水2夸脫
香草束（見第320頁）
煙燻蹄膀2隻，每隻0.5～1磅
橄欖油2大匙
大洋蔥1顆，切細碎
大蒜2瓣，切細碎
墨西哥辣椒（jalapeño）4條，去籽切細碎
不甜的雪莉酒1杯
切碎的新鮮香菜葉2大匙
鹽
黑胡椒
塔巴斯科辣椒醬（Tabasco sauce）（上菜時佐食用）
酸奶（上菜時佐食用）
乾豆放在一個大碗中，加冷水完全蓋過，浸泡4個小時。豆子瀝乾後放到湯鍋，加高湯、香草束和煙燻蹄膀，一起煮到微滾。加蓋，大多數的豆子再繼續煮2.5小時，黑豆的話就再煮久一點，煮到豆子變軟，肉一撥就和骨頭分離。
煮豆子的同時，準備一個煎鍋，用中小火加熱橄欖油，加洋蔥、大蒜和辣椒炒煮到出水軟化，偶爾攪拌一下，大概炒10分鐘左右，或直到蔬菜都變軟。完成後離火。
豆子跟肉都煮好後，把煙燻蹄膀撈出來，將肉從骨頭上撥下來，切成適口大小，再和炒洋蔥，以及雪莉酒一起放回鍋中。微滾5分鐘後，放入香菜葉，用鹽和黑胡椒調味即可。
湯盛到溫過的碗中即可上菜，塔巴斯科辣椒醬和酸奶放在桌上，隨客人喜好取用。
變化應用：如果要做濃湯，就先把煙燻蹄膀取出，然後用攪拌棒或果汁機把湯打成泥，肉從骨頭上撕下來，再加到濃湯中即可。
牛肉篇──肩胛
牛肩胛是牛肉中最複雜的部位，因為肌理分佈四散、嫩度也各異。雖然有的部位可以火烤或香煎，但大部份從肩胛切下來的肉最適合用燒的。直接沿著牛第五根和第六根肋骨橫切下來的一大塊未切整的肩胛肉，重約100磅。移除前胸肉（約10磅）後，剩下前腿和肩胛。前腿也拿掉後，最後剩下一塊方形的肩胛肉，這塊方切肩胛肉裡有很多肌肉，但只有四條主要的肌肉束：下肩胛眼肉，是四塊中最大塊的部分；然後是肩胛骨上下的兩條肌肉，肩胛骨之下的是下肩胛肋眼心；肩胛骨上面的是翼板肉。肩胛上下的肉都很適合做燉肉，但也可以拿來火烤、香煎或短時間爐烤。
洋蔥啤酒燉牛肉
這是一道比利時菜，法文稱為「carbonnade à la flamande」，使用洋蔥和比利時啤酒來燉肉。肉在燒滷前會先用火烤一下，也可以在爐火上用煎鍋或橫紋煎烤盤，將肉用熱油煎上色。備料時，會覺得切了太多洋蔥，但其實烹煮後，洋蔥會軟化且溶解。
6人份的主菜
翼板肉1塊，約5磅，清修掉白色薄膜（見第152頁）和多餘脂肪後，切成2吋方塊
鹽
黑胡椒
芥花油1/4杯（用爐火將肉煎上色時使用）
大洋蔥8顆，每顆約¾磅，切薄片
奶油4大匙
香草束（見320頁），需含1根肉桂棒
12盎司瓶裝比利時啤酒2瓶，黑啤尤佳
牛肉均勻用鹽和黑胡椒調味。在烤爐上準備直火（見第21頁），將牛肉塊放在烤架上，用明火烤，視情況翻面，將所有面都烤上色。烤好的肉移到盤子上備用。（或者是，在一個大的平底鍋中，用大火燒熱芥花油，當油開始冒煙時，分批、不過擠地，將肉塊放到鍋裡煎封，視情況翻面，煎到所有面都上色為止。煎好的肉移到盤子上備用。）
在一個厚實的大湯鍋中，加入奶油跟洋蔥，用中火把洋蔥炒到出水變軟，大概需要15分鐘，或直到洋蔥開始「融化」，且開始黏鍋，接近鍋底的變成褐色的程度。
把肉放在中型湯鍋中，上面撒滿洋蔥，並將香草束塞在洋蔥和肉中，接著倒啤酒。用大火煮到微滾後，火力調整到小火，加蓋慢慢煮約3小時，或直到叉子可以輕易穿透肉塊。（也可以如上述，用大火煮到微滾後，整鍋加蓋放到已預熱好的烤箱，用275°F燒3小時，可達到同樣的效果。）
拿掉香草束，用溫過的淺盤裝肉和一點點煮汁及洋蔥，或者是把一些洋蔥和煮汁用攪拌棒打成泥，讓湯汁變濃稠一點再上菜。
變化應用：這是一個燉肉的雛形，學會後可以有很多變化。例如，添加其他的增香蔬菜，像是胡蘿蔔和西芹，可以和洋蔥一起燉，或取代洋蔥。葡萄酒、蘋果酒、醋、高湯或濃縮肉汁都可以用來取代啤酒當煮汁。然後還可以加入許多種不同的蔬菜，從蕈菇、豌豆、蕪菁，到法國四季豆、韭蔥或結球茴香都可以，這些蔬菜可以另外料理，最後當燉肉的飾菜。根類蔬菜可以直接放到鍋中一起煮，只是這樣的話，上菜前要分類一下，把增香蔬菜先撈出來丟掉。
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譯注1-大塊牛肋肉（Prime rib）：牛隻第六根肋骨到第八根肋骨間的肉，肉質結實，油脂豐富，極適合拿來烤。飯店自助餐裡的現切烤牛肉（roast beef）通常就是這個部位。
譯注2-進口 月桂葉：很多廚師喜歡用歐洲產的月桂葉，而非美國本地（加州）產的。因為他們認為加州產的味道比較強烈，跟歐洲產的味道有點不同。故此處作者特別註明要用「進口」（即歐洲產）的月桂葉。
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