引言

現代服裝的發展瞬息萬變，成衣製造業者整合上游的紡織生產業與下游的零售通路業，在短時間內就可將商品提供給消費者，這樣的產銷模式使得平價成衣崛起。講求速度的平價時尚，以低廉的工資與高效率的物流，降低商品的成本並縮短成衣製造的週期，改變了流行的速度與消費者的心態。但愈來愈多的訊息顯示成衣的「平價」來自於「人力壓榨」，「快速產銷」的商業策略使得衣服的汰換速度加劇，形成「資源浪費」。面對這樣的產業改變，能有一種節省人工勞力與資源的生產技術方法是可期待的，也是必要的。

從服裝版型的改良來減少布料的耗損、節省生產的工序以達到降低成本的目的，正契合今日平價時尚講求快速的需求，版型線條的「簡化」應為版型改良極佳的手段。這裡將「簡化」定義為：在服裝立體結構不變的原則下，減少版型的裁片數與裁剪接縫線，並要達到服裝合身且滿足人體日常活動不受衣服約束的機能需求目標。

在服裝立體成型的過程中，二度平面的布料需藉由褶線或剪接線才能做出符合人體曲線的三度立體空間的衣服。在傳統版型設計概念中，衣服版型合身的過程要去除多餘的鬆份追求美觀性，人體的活動就會受到限制而降低機能性。在衣料沒有彈性輔助的狀況下，不做褶子與剪接線就無法做出合身的衣服，衣服的合身度要求愈高，所需要的褶線或剪接線就會愈多。合身式的連身衣也只能做出窄襬裙型款式，寬襬裙型款式一定要依賴多裁片式版型組合。傳統版型設計的方法有許多限制，阻礙了設計創意的發揮，希望「簡化裁剪線」版型的研究可以改變版型設計中固有的框架。

本書從服裝演變的歷史脈絡中，探索服裝結構變化的軌跡，並從服裝立體化的過程中，思考衣服與人體的關聯性。以單一裁片構成的服裝版型為基礎，尋求合身服裝簡化裁剪線條的方法。為讓學習者更容易了解，由傳統打版的架構導入服裝版型簡化的過程，進一步提供結合立體裁剪的版型來製作新概念。

第一章從服裝發展的歷史來了解服裝結構演變的過程，以開啟一個新的版型思考模式。選擇服裝史中代表性的服裝，從版型的觀點重新繪圖、聚焦於結構，著眼於版型的架構，避免被龐大的史料模糊了方向。另外以國外出土的實品與研究考證資料為重點，從版型的觀點將服裝以結構做分類說明。擷取服裝結構演變的時間為自服裝的初成型到服裝之衣、袖成為分開裁片的多片式裁剪架構出現；服裝的名稱為避免音譯中文產生混淆，一律以原文名稱標示。

第二章「簡化裁剪線」的學理基礎源於「單接縫裁剪」，使用日本文化學園大學的「文化式原型」（成人女子用原型）。在《單接縫裁剪版型研究》書中的第二章與第三章已做詳細的論述，所以不再重複人體結構與原型、服裝版型關係的研究。但是「簡化裁剪線」的架構，為服裝基礎版型與「單接縫裁剪」版型的結合運用，因此依據個人的經驗將基礎版型概念的重點以圖例說明，讓學習者可以明確地了解服裝成型的方法與版型設計變化運用。

第三章介紹跳脫傳統版型結構、以立體裁剪的概念來簡化裁片或裁剪線的服裝變化版型，特別針對設計師已發表的「一片構成」服裝裁剪版型之特色與優缺點做解析。這部分的版型蘊含了高階的版型製作技術，版型的線條變化複雜不易了解，故於每張版型皆套入「文化式原型」助於辨識版型線條與人體結構的相對應位置。

第四章「簡化裁剪線」的最終目標為立體合身式的連身衣版型製作，從「文化式原型」的褶線簡化導入裁片簡化的方法。將「簡化裁剪線」裁剪法的製圖原理做詳細圖解，並涉及下半身裙褲版型的簡化。本章版型創新的技術方法，皆已通過專利的認證，為合身式服裝版型設計提供一個全新的方向。

第五章運用「簡化裁剪線」裁剪法的立體合身式服裝版型做設計變化，並與設計師已發表的實際範例比較版型的差異與重點說明。若能掌握各種裁剪法版型製圖的基本技術要領，便可運用排列組合的方式，創造出更多樣化的款式，激盪出新的服裝風格樣貌。

本書所使用的相關專業名詞界定、解釋如下：

1. 無結構的服裝：不需打版、裁剪、縫製程序，衣服以一整塊布料運用圍裹、捲繞的方式穿著，可能利用繩或釦做固定。

2. 平面結構的服裝：經過簡單的裁剪及縫製工序，以套頭或前方開口的方式穿著，衣服是以直線或簡單弧線拼接的方式構成。服裝的特點是結構單純，完成後的衣服仍可以整個攤平、平放。

3. 立體結構的服裝：經過打版、裁剪、縫製程序，使平面的布料可表現出立體的外觀，符合人體的凹凸曲面，衣服多以曲線拼接的方式或採用多裁片縫製的方式構成。服裝的特點是結構複雜，完成後的衣服無法整個攤平、平放。

4. 服裝版型：根據人體尺寸製作可供裁布用紙型，紙型取得方法有立體裁剪法與平面製圖法。好的版型在結構上要能符合人體活動的基本需求，必須了解人體的體型與衣服尺寸的關聯性，才能畫出理想漂亮的衣服版型，展現漂亮的人體曲線且穿著舒適。

5. 平面製圖法：以身體各部位的測量尺寸導入數學公式，將立體化的人體形態透過計算轉化為展開的平面版型。

6. 立體裁剪法：將布料直接披掛在人體或人檯上，直接依照設計圖裁剪出衣服樣式，再將布料裁片展平拷貝為平面版型。

7. 打版：以平面製圖法繪製可供裁布用紙型的製圖過程。

8. 裁片：由依據裁布的紙型所裁剪的布片。布料包覆面的立體幾何轉折處愈多，裁片也愈多。例如上半身有脖子與身體的曲面轉折、手臂與身體的曲面轉折，上衣的裁片就分為前身片、後身片、領片、袖片。

9. 褶：因應身體曲面產生的差數，差數的大小與位置影響褶子份量多寡與長短，褶尖指向的位置就是身體的凸面。褶為服裝版型立體化所必要，依照身體立體位置不同，分為肩褶、胸褶、腰褶。其中胸褶為女裝製作胸部曲線最關鍵的因素：胸部愈高挺，立體曲面愈凸，差數愈大，褶的份量愈多。

10. 剪接線：將裁片縫合的接縫線，例如肩線、脇線、腰線等。褶子的份量也可以利用剪接線條處理。

11. 人體尺寸：設定人體部位的基準點，進行人體身體尺寸的測量。

12. 以身體尺寸部位的英文名稱縮寫，標示版型基礎架構線繪製代表的位置。

13. 繪製版型時會以簡單的符號，標示繪製線條代表的意義。

引言

現代服裝的發展瞬息萬變，成衣製造業者整合上游的紡織生產業與下游的零售通路業，在短時間內就可將商品提供給消費者，這樣的產銷模式使得平價成衣崛起。講求速度的平價時尚，以低廉的工資與高效率的物流，降低商品的成本並縮短成衣製造的週期，改變了流行的速度與消費者的心態。但愈來愈多的訊息顯示成衣的「平價」來自於「人力壓榨」，「快速產銷」的商業策略使得衣服的汰換速度加劇，形成「資源浪費」。面對這樣的產業改變，能有一種節省人工勞力與資源的生產技術方法是可期待的，也是必要的。

從服裝版型的改良來減少布料的耗損...

推薦序 「單接縫立體結構」的傳承

中國的服裝設計線條簡單獨特，動作方便是機能上的優點，從皇帝龍袍、百官朝服到平民百姓服裝都呈現高度的服裝文化水準。明朝以前的「交領」是歷史上最早包護脖子的高明設計，漢族百姓傳統的常服「深衣」，也流傳到東方，被日、韓兩國模仿成為國服。旗袍是滿族傳下來的民俗常服，有舒適、耐看、實用的特色，從三百年前清朝的寬鬆袍服傳到現代變成中國代表的合身禮服；跟隨西方流行，以洋化線條製成的合身旗袍，好看卻不好動，忽略了人體活動的需求，且不適用於日常服，民間的穿著者逐漸減少。這樣的演變過程遺忘了穿著上舒適無壓力的實用價值，對層次很高的傳統中國服來說，實在可惜。

四十多年前，很多旗袍訂做師傅不懂得人體工學，也不會變通改進，製作的旗袍無法應付日常生活的動作，特別是背寬處的活動量不足，若要具備機能性還要補布修改。於是我以「可以穿著旗袍打球」為目的，改善旗袍的機能性，用西式打版的方式與人體工學的架構來裁剪旗袍，並於國際服飾學會在日本東京舉辦的年會上發表「機能化旗袍裁剪」。

之後在國內陸續辦理講習會，對服裝科系的教師們推廣與示範實作，在此過程中逐漸醞釀出「單接縫立體結構」的各種變化裁剪技術。在符合人體工學的前提下，製作合理、合體且具機能性的服裝，版型的簡化將布料沒有浪費地完全利用，也更具有經濟的價值。

但是多年推廣下來，由於參與者都是從頭開始接觸，講習會的時間有限，只能介紹幾款基本樣式，參與者都只有走馬看花式的學習。講習會一再地重複基礎論述，沒有辦法讓這個技術普及，學習者也無法深入研究變化，更遑論開花結果、發展流傳。「單接縫立體結構」的裁剪方法是以深厚的學理為基礎，合理地將服裝裁剪簡化，想要學習這門功夫並發揚光大，應該深入了解學理基礎，在既有的基礎上嘗試、創作、改進、變化，然後才能突破與創新。

夏老師在高雄跟隨我參與課堂授課多年，對「單接縫立體結構」裁剪極有興趣，並長期對此專心研究、製作，非常用功。她深入了解並掌握裁剪的要點，將新的觀念帶入裁剪的方法中，在開發研究新的創作上很有成就。夏老師在實踐大學高雄校區任教，在教與學上有很大的發揮空間，對於這門技術的傳承我寄予厚望。

服裝的「簡化」與「機能化」是很值得研究發展的方向，好的技術就要開放給有興趣的人研究，學問如果藏著不給人學習，過完這一世就沒有了，唯有一代一代將新的概念加入作改進，才能源源不絕、日益精進，一直傳承下去。

感謝我的學生們為服裝「簡化」與「機能化」精進所作的努力！

施素筠

推薦序 「單接縫立體結構」的傳承

中國的服裝設計線條簡單獨特，動作方便是機能上的優點，從皇帝龍袍、百官朝服到平民百姓服裝都呈現高度的服裝文化水準。明朝以前的「交領」是歷史上最早包護脖子的高明設計，漢族百姓傳統的常服「深衣」，也流傳到東方，被日、韓兩國模仿成為國服。旗袍是滿族傳下來的民俗常服，有舒適、耐看、實用的特色，從三百年前清朝的寬鬆袍服傳到現代變成中國代表的合身禮服；跟隨西方流行，以洋化線條製成的合身旗袍，好看卻不好動，忽略了人體活動的需求，且不適用於日常服，民間的穿著者逐漸減少。這樣的演變過...

自序 「簡化裁剪線」的緣起

教學三十年，常被學生問到：「我想用無彈性的布料製作合身的衣服，但是褶線會破壞整體的設計感，可以完全不車褶子嗎？」我總是回答學生：「無彈性的布料沒有褶子是不可能做到合身的，你們是在做平面的思考，沒有立體的概念。」雖然話說如此，心中也不免思索著這種「不可能」是否可以突破？

我的老師施素筠教授亦經常感慨，學生們的設計以追求最佳的造型效果為導向，服裝流於好看不好穿，沒有活動機能性的考量，只適合展示於舞台。服裝設計的目標應回歸貼近於生活，日常穿著可以有最佳的機能性與舒適性，發揮「簡」與「儉」的美德，讓大眾都可受惠。

施素筠教授於民國80年代即發表並推廣「單接縫裁剪」技術，其特色為將服裝的裁片簡化，以最少的接縫線，追求最大的機能性。也就是以省工、省布的概念，將一片布以簡易兩三刀裁剪的方法，只要一條接縫線車合起來就可完成衣服。這樣的裁剪方式，不僅減少布料的耗損，還可節省車縫的工時，大幅降低生產成本，提高市場競爭力。

民國104年，在施素筠教授的監修指導下，我將「單接縫裁剪」的服裝版型，結合現今流行的版型風格，完成《單接縫裁剪版型研究》一書，將此技術經由教育向下扎根，希望讓「單接縫裁剪」技術得以發展普及。

以單一裁片裁製衣服，就寬鬆式服裝的展現是極為容易；但是針對合身款式的服裝卻有難度，在製版的專業度上有更高的要求。「單接縫裁剪」在簡化接縫線的同時也保有服裝應有的機能性，是一項極具有價值與貢獻的打版技術，但合身版型的設計發展仍受限於上半身，並有縫製技術上的難度。如何突破技術限制、發展下半身版型變化，是值得深入研究的課題。

身為一個服裝教育工作者，有幸能承大師之啟發，在課堂中與同學們共同習作「單接縫裁剪」服式，深入研究版型的線條，並作調整與修正。從做中學，我嘗試跳脫「單接縫裁剪」固定於上半身服裝結構的形式，延伸運用於連身式的合身服裝。

再從《單接縫裁剪版型研究》出發，《簡化裁剪線版型研究》在版型設計上有了更多的變化，不僅去除衣服裁片中多餘的裁剪線與縫合線，保持布料的完整性，還能展現服裝合身優美的線條。就穿著者而言，身體所承受衣服的重量減輕，還有適應身體動作的最佳機能性。這類服裝延續了「單接縫裁剪」節省製作工序與用料的優點，也突破了我自己長久以來「合身的衣服一定要有褶子」的思考。

好的技術與理念，要傳之其人，但無需藏諸名山，感謝施素筠教授的提攜與無私地教誨，讓我們這些後輩能有精進的方向，亦可嘉惠新一代莘莘學子，敬祈先進不吝指正。

夏士敏

自序 「簡化裁剪線」的緣起

教學三十年，常被學生問到：「我想用無彈性的布料製作合身的衣服，但是褶線會破壞整體的設計感，可以完全不車褶子嗎？」我總是回答學生：「無彈性的布料沒有褶子是不可能做到合身的，你們是在做平面的思考，沒有立體的概念。」雖然話說如此，心中也不免思索著這種「不可能」是否可以突破？

我的老師施素筠教授亦經常感慨，學生們的設計以追求最佳的造型效果為導向，服裝流於好看不好穿，沒有活動機能性的考量，只適合展示於舞台。服裝設計的目標應回歸貼近於生活，日常穿著可以有最佳的機能性與舒適性，發揮「...

推薦序　
自序
引言

第一章 服裝結構的發展
第一節　無結構的服裝
第二節　平面結構的服裝
第三節　立體結構的服裝

第二章 服裝結構與版型設計
第一節　立體結構的版型
第二節　裙子版型設計
第三節　褲子版型設計
第四節　上衣版型設計
第五節　版型設計變化的方法

第三章 簡化裁剪線的版型實例
第一節　簡化裁片的服裝版型
第二節　一片構成的服裝版型

第四章 簡化裁剪線的合身版型結構
第一節　簡化褶線的方法
第二節　簡化裁剪線的結構變化

第五章 簡化裁剪線的合身版型設計
第一節　基本版型的設計變化
第二節　一片構成版型的結構差異

參考文獻

推薦序　
自序
引言

第一章 服裝結構的發展
第一節　無結構的服裝
第二節　平面結構的服裝
第三節　立體結構的服裝

第二章 服裝結構與版型設計
第一節　立體結構的版型
第二節　裙子版型設計
第三節　褲子版型設計
第四節　上衣版型設計
第五節　版型設計變化的方法

第三章 簡化裁剪線的版型實例
第一節　簡化裁片的服裝版型
第二節　一片構成的服裝版型

第四章 簡化裁剪線的合身版型結構
第一節　簡化褶線的方法
第二節　簡化裁剪線的結構變化

第五章 簡化裁剪線的合身版型設計 ...