名人推薦：【聯合推薦】
比　才｜飲食作家、《家酒場》作者
郭怡汝｜不務正業的博物館吧．粉專版主
馮卓健｜輔仁大學歷史學系助理教授
韓良憶｜飲食生活作家
（依姓氏筆畫排序）

【國際讚譽】
「很少有讀起來這麼充滿趣味的食物史——安納斯托普羅將大量研究濃縮成一本犀利又機智的著作，強而有力地重新定義了『美式食物』的真正意涵。」──馬尤克．森（Mayukh Sen），《造味者：七位移民女性如何革新美國飲食》作者

「《烤箱裡的美國史》不只深入剖析派皮下的內涵，更進一步引領讀者深入探索派在美國歷史、社會與政治層面的...

第十章　鹹派QUICHE

在我們的父權社會中，美國人往往認為，派就是由婦女製作的，同時他們也認為，不分男女老少，不管是城市居民還是農村隱居者、富裕還是貧窮的家庭，派就是人人都愛吃。當然，有些派是為特定人士打造的，像我們剛講過的豆餡派正是如此，但絕大多數的派都沒有限定的消費族群。
直到一九八二年，布魯斯．菲爾斯坦（Bruce Feirstein）出版了一本諷刺書籍，對美國大眾丟下了一顆震撼彈，忽然間，大家對於誰能吃派充滿了強烈意見，還有更重要的是：誰，不能吃派？
尤其是那以蛋製作，質感粗糙的法式派點：鹹派（quiche）。
菲爾斯坦這本書就叫做《真男人不吃鹹派》（Real Men Don’t Eat Quiche）。該書標題短短幾個字，幾乎就等於「如何成為真男人」的簡單解答，直接了當，一聽就懂。除了禁止吃這種無辜的鹹味點心之外，菲爾斯坦這本副標題為「男子氣概全攻略」的書，還羅列了一堆「真男人該做與不該做的事」，例如不能支持女性主義、不能在餐廳玩品酒遊戲，也不能進行有深度的對話。
「真男人」的飲食清單上還有其他禁忌，像是豆腐、鵝肝醬、優格，以及低卡啤酒，全都不准碰。
整本書裡，菲爾斯坦不斷嘲諷鹹派和那些愛吃的人，例如他寫道：真男人會去航空公司當機長，吃鹹派的只配當個旅行社小職員。
以防你還沒有察覺，其實《真男人不吃鹹派》是一部冷嘲熱諷的作品啦，菲爾斯坦是要以此來巧妙挖苦各種陽剛氣質的刻板印象。
只不過，很多讀者似乎沒發現這件事情。該書出版後立刻大受歡迎：不僅賣出超過二百一十萬本，還被翻譯成十六種不同語言。甚至還被列為羅格斯大學（Rutgers University）男性研究課程的指定閱讀書目。這本書一炮而紅之後，「真男人不吃鹹派」也跟著流行起來，成了人人掛在嘴邊的流行語，有些人也把這句話當真。大多數讀者都看得出書裡是在諷刺（手法也算挺明顯），但隨著書名開始脫離文本獨立流傳後，「鹹派」逐漸成了性別展演的象徵，尤其常見於報章雜誌的語境裡。菲爾斯坦本人倒是不認為這本書真的會對鹹派的銷量造成什麼影響，他在信中寫道：「我不認為有任何一片鹹派，會因為這本書就沒被端上桌或吃下肚。只是這句話引起了共鳴，成為形容『男子氣概』的簡明代稱。」
就這樣，憑藉這句極為具體的宣言，鹹派在一九八○年代的美國成了性別認同與社會規範的代名詞。要理解為什麼男人們會對鹹派這麼激動，得先回頭看看菲爾斯坦當初寫這本書的時代背景。那是第二波女性主義（Second- Wave Feminism）崛起的年代，
從一九六○到七○年代，全美各地愈來愈多女性積極投入公共行動，爭取性別平權，包括女性可以擁有更多經濟資源、獲得更多接受高等教育的機會、更多男女同工同酬的工作機會，甚至女性參政的機會，女性應享有同等的權利與自主，於是美國社會中浮現一種集體焦慮，整個國家陷入一場關於性別角色的傳統與期待的大辯論，結果讓許多男性開始反思：到底什麼才算是「美國男人」？
如同菲爾斯坦書中所述，性別研究涵蓋生活中幾乎所有面向，但其中最關鍵的戰場仍是廚房。女性在致力改變自身在公共與私人領域的地位時，也開始重新審視料理這件事，以及她們與料理之間的關係。
想當然，她們開始拒絕原本那個家庭主婦的角色。為了爭取真正的自主，女性主義者主張，做菜這種家務不該只由女人來扛，男人也該一起分擔。她們提出的概念基本上就是，男性應該分擔一半的料理時間，這樣一來能改變掌廚的性別定位，繼而使其脫離女性專屬的義務。這套家務改革運動催生了「家庭主夫」一類穿著圍裙的男性形象，自由派女性主義者還出版了男女都能參考的食譜，甚至特地收錄了由男性提供的食譜，這在當時是相當激進的做法（對不少人而言，確實如此）。
可以想見，把男人推進廚房的運動並沒有引起太大回響。有一部分是因為，男性「居然」和女性一樣不喜歡被關在家裡。一位與妻子對調角色、開始在家工作的男性這麼說：「讓我情緒最低落的，是意識到自己竟然完全放棄了原本的職涯目標，轉而去成就我太太的夢想。她穿上白袍的那一刻，對她來說固然風光，但對我來說卻一點好處都沒有。我只覺得空虛。」
隨著愈來愈多推動性別平等的新規範開始規訓男性該做什麼、不該做什麼，一種全新的男性形象也隨之出現：「新好男人」不但要敏感細膩，還要有情感覺察力，並講求性別平權。
芭芭拉．艾倫瑞克（Barbara Ehrenreich）寫道：「一九七○年代，自由派之間有種想法，就是最終將能催生出配得上新時代女性的新好男人，他們比起過去的『老男人』，更具有雌雄同體的特質，這種轉變過程經常被描述成從約翰．韋恩（John Wayne）進化成艾倫．艾達（Alan Alda）的過程，成為明確的進步訊號。」（順帶一提，《真男人不吃鹹派》一書中也時常拿艾倫．艾達來當反例。）
由於當時全美正掀起一股關注營養與體重的風潮，男性健康與健身也跟著成為主流焦點，「新好男人」的形象正好應運而生。許多男性面對這種對於男性的新期待，以及女性積極爭取自身定位的新局勢，一時之間感到手足無措，於是開始對傳統的男性認同發起一場公開質疑。這種質疑與焦慮，最終催生出另一場名為「男性解放」（men’s liberation）的反動運動。
許多美國男性並不打算順應那些燒胸罩的女性主義者，或身邊那些娘娘腔的男性盟友，反而更加堅守傳統男性的身分認同。真男人不能軟弱，也不該多愁善感；他們應該強壯、有力、充滿陽剛氣息，並牢牢掌控一切。
菲爾斯坦的《真男人不吃鹹派》一書，正是在這種社會氛圍下，以戲謔手法嘲諷這種心態而誕生。鹹派成了這場男性認同辯論中的代表象徵，因為它帶有某種被視為陰柔的聯想，像是法國氣質、素食主義等，樣樣都不符合主流對「真男人」的期待。
早在菲爾斯坦以諷刺手法界定哪些食物「夠男人」之前，食物與性別的連結早已深植於美國飲食文化之中。二十世紀上半葉起，食物與其烹飪方式在美國文化中被劃分出明確的性別象徵，並逐漸建立起我們如今熟悉的分類方式。當然，其中主要傳達的還是：烹飪是女性的領域，而非男性。不過這段時期也出現另一股趨勢，透過食譜書、廣告與女性雜誌廣為傳播，食物本身也被套上狹隘的性別定義。
尤其當媒體開始強調女性應該吃些細緻、夢幻、富有裝飾性的食物；至於女性身邊的丈夫、男友或其他男性，則需要攝取更有分量、更飽足的料理，好支撐他們那種粗獷奔放的「男子漢」生活。舉例來說，早在一九一○年代，針對女性設計的料理就包括番茄小黃瓜果凍沙拉、檸檬蜜塔、糖漬草莓和粉紅糖霜蛋糕；而男性那端，則毫無懸念地與牛排這類食物劃上等號。
幾十年來，男女早已被各種飲食規範制約，什麼可以吃、什麼不該碰，全都有某種社會默契。等到菲爾斯坦那本書問世時，這種由性別劃分的飲食界線早已根深柢固。不過，或許沒有哪條飲食規則，能像菲爾斯坦這條一樣既奇特又具共鳴，讓人印象如此深刻。當然，追根究柢：為什麼是鹹派？比起所謂的精緻嬌俏，其實這道料理更為飽足又營養。菲爾斯坦難道找不到一款「更女性化」的料理（或派）來開刀嗎？
鹹派之所以在一九八○年代初成為「反陽剛」的象徵，原因有四：它過氣了；又是反主流飲食的代表；多半是素食；最後，最令人受不了的是：這是法式料理。
首先，想要說明的是這道明星料理到底是如何迅速竄紅，然後又悲劇性地殞落。走出一九五○年代單調乏味的料理，進入六○年代後，美國料理人開始追求精緻美食，花上大把時間製作，探索異國食材來激發料理創意。為此，他們將目光投向海外，而最先吸引他們的正是法國。這十年間，茱莉雅．柴爾德（Julia Child）迅速崛起，作為備受愛戴的法式料理推廣者，她同時也提倡使用真材實料、並從頭開始烹調的料理方式。一九六一年，她出版了代表作《法式料理聖經》（Mastering the Art of French Cooking）第一輯，續集則於一九七○年問世。靠著這套書與電視節目《法國廚師》（The French Chef），她成功讓美國家庭在這十年內從速食預拌粉，轉向真正有創意、有文化底蘊的料理世界。
推動這股風潮的還有皮耶．法蘭尼（Pierre Franey），一九七五年他的專欄《六十分鐘美食家》（60 Minute Gourmet）開始出現在《紐約時報》上。除了這些專業廚師和他們的烹飪書籍所提供的熱情建議之外，戰後歐洲旅遊風氣興起，不止擴闊了美國人的視野，也讓他們在旅途中胃口大開，口味也變得更為國際化。
充滿創意的異國料理成為美國人的新趣味後，鹹派便正式登陸美國市場。這道料理在歐洲，主要是在法國、德國和瑞士，早已風行數世紀，到了二十世紀才進入美國市場，甚至還要等到一九五○年代後，鹹派才漸漸被市場接受，隨即掀起一陣熱潮。在六○與七○年代間，鹹派橫掃全美餐桌。一九九五年的《洛杉磯時報》曾這樣形容：「在迪斯可的年代，鹹派就像食物界的白色三件式西裝。不論是家庭主婦的早午餐，還是咖啡廳配沙拉的每日特餐，它都無所不在。」該文還將鹹派稱為「七○年代最具代表性的老派象徵」，還順道虧了一下阿巴合唱團（ABBA）。
在那段全盛時期，鹹派也從特定的傳統歐洲料理（洛林或亞爾薩斯口味）轉變為任人發揮的創意料理，廚師與家庭主婦可以盡情嘗試各種餡料與風味組合。到了八○年代初，已經很難找到一間不賣鹹派的咖啡廳了。在《時尚料理：七十年間的飲食風尚》（Fashionable Food: Seven Decades of Food Fads）一書，作者西薇亞．洛芙格倫（Sylvia Lovegren）寫道：「美國人吃鹹派已經吃到怕了。」
菲爾斯坦在一九八二年出版《真男人不吃鹹派》時，鹹派早已不再是什麼靈活百搭的創意料理，而是一個日漸老氣的流行象徵，一股悄悄凋零的潮流。如同菲爾斯坦所言：「當今的真男人不受流行與時尚左右。」
鹹派不只是七○年代的過時料理，還背負著種種令人卻步、不夠男子氣概的聯想。更具體地說，它與當時另一個新興現象扯上關係：反主流文化運動（談到六○年代，怎麼可能不提嬉皮！）
當年輕世代高舉反戰旗幟時，也開始重新檢視自己的飲食習慣。飲食對這場運動而言至關重要，作家沃倫．貝拉史柯（Warren Belasco） 為此還另創一個詞來形容這場飲食革命：「反主流料理」（countercuisine）。他在《變革的胃口：反主流文化如何影響食品業》（Appetite for Change: How the Counterculture Took On the Food Industry）一書中解釋，反主流料理風潮始於一九六○年代，主要有三個特徵：避開加工食品、透過即興發揮和融合異國或在地風味讓料理更有趣，並藉由合作社、有機農場等方式推動食品系統的去中心化。同時，基於健康與環境考量，他們也大力推動素食文化。正如貝拉史柯所言：「反主流料理的潛在目標，是將食物作為推動更大變革的媒介。」
反主流文化運動的年輕人試圖透過改變飲食方式與食物來源，推動各種社會改革。他們在自家庭院種有機菜，到社區合作社採購散裝穀物。飲食習慣上則改以大量蔬果、全穀、堅果與豆類、豆漿為主。基本上，就是都市健身族最推崇的那一類養生餐。此外，烹飪方式也至關緊要。他們熱愛傳統農家菜與地方鄉土料理，崇尚簡單烹調、講求真材實料的料理精神。諷刺的是，他們也對法國菜情有獨鍾，還樂此不疲地把那些曾被視為「高檔料理」的東西重新拿來改成自己的風格。把法國菜融入反主流飲食的方式，其實很好做，因為只要素食裡有起司、奶油和雞蛋（這是法式飲食的基本組成）這些濃郁食材，想說服人吃素就容易多了。
當整個運動都圍繞在素食主義、天然食材、法式料理以及鄉土風味上，你得到的會是什麼？沒錯，就是一群熱愛鹹派的人。當茱莉雅．柴爾德努力向中產階級的家庭主婦推薦洛林鹹派的美好之處時，嬉皮族群則是以自己的方式將這道料理納為己用。很快地，時髦的小農餐桌的菜單上就開始出現各種鹹派，像是麻州就出現「鹹派與咖哩菜單」（完美呈現反主流文化所謂的異國料理），最後，鹹派就成了一種新興社會階級的象徵。一九八三年《伯靈頓自由新聞社》（Burlington Free Press）刊出題為〈鹹派之謎〉（A Question of Quiche）的文章中寫道，「該階級由大學畢業生和年輕的專業人士組成，有著兼容並蓄的品味，不同於傳統的價值觀，進而形成所謂的『鹹派文化』。」這些自由奔放的年輕人，不吃肉，也不願承擔責任，與傳統美國價值觀背道而馳，而他們的飲食習慣正體現了那種「不夠美國」（也為「不夠男子氣概」）的精神。
雖然反主流文化主義者喜歡鹹派的理由很多，但是其中最關鍵的一點或許仍是因為鹹派適用於各種素食料理。鹹派富含蛋與起司等高蛋白食材，裡頭又塞滿蔬菜，對那些不吃肉的人來說，堪稱完美選項。不過，鹹派會成為素食代表其實有點反諷，因為它最初在歐洲可是拿來塞滿培根和各種油膩肉類的。美式鹹派雖然也常常加入肉餡，和它的歐洲親戚相去不遠，但仍與素食主義聯繫起來，甚至超越了反主流文化運動的狹隘範疇。同時，素食主義往往也與女性氣質有所連結。
(第十章 鹹派QUICHE 節錄)

第十章　鹹派QUICHE

在我們的父權社會中，美國人往往認為，派就是由婦女製作的，同時他們也認為，不分男女老少，不管是城市居民還是農村隱居者、富裕還是貧窮的家庭，派就是人人都愛吃。當然，有些派是為特定人士打造的，像我們剛講過的豆餡派正是如此，但絕大多數的派都沒有限定的消費族群。
直到一九八二年，布魯斯．菲爾斯坦（Bruce Feirstein）出版了一本諷刺書籍，對美國大眾丟下了一顆震撼彈，忽然間，大家對於誰能吃派充滿了強烈意見，還有更重要的是：誰，不能吃派？
尤其是那以蛋製作，質感粗糙的法式派點：鹹派（quiche）。...

【推薦序】
一口派，嘗遍美國的甜、苦、辣
——郭怡汝（不務正業的博物館吧．粉專版主）

當我們說「美國就像蘋果派一樣」時，這到底是什麼意思？是指甜甜的、老少咸宜、經典不敗？還是某種比起真實更接近神話的國族幻想？

在《烤箱裡的美國史：11道派品認識美國的歷史與文化》這本書中，羅西．安納斯托普羅（Rossi Anastopoulo）用十一道各具代表性的「美國派」，烤出了一本前所未見的歷史書。從殖民時代的蘋果派，到民權運動的豆餡派，再到性別平權時代的鹹派與反叛精神滿點的砸派運動，讓我們重新認識那些看似溫柔甜美、實則深藏歷史與政治厚度的派皮下的世界。

這不是一本告訴你怎麼烤出完美派餅的食譜書（雖然它真的有附食譜！），而是一場從甜點切進權力、記憶與文化角力現場的閱讀旅程。翻開這本書，你會發現，每一道派，不只是點心美食，更是一段被我們咬下肚卻可能從未細想的歷史。

一塊派皮下的真相：美國歷史沒有你想得那麼甜

打開書，作者先帶我們從蘋果派出發。這道被奉為最「美國」的派，卻是英國移民帶進新世界的殖民遺產。這塊派的滋味其實比你想像的複雜得多。一口咬下去，表面是奶油與肉桂，但咀嚼之後，那些從大西洋彼岸飄洋過海而來的殖民腳步、文化壓制與土地掠奪，似乎也被揉進了派皮裡。它之所以成為「美國的象徵」，不只是因為好吃，也因為它在政治宣傳與大眾文化中，被一再地塑造成一種「美國性」的代表。

但這只是入口的開胃派而已。

感恩節餐桌的固定班底南瓜派，表面上是經典的節慶甜點，實則牽涉到北美原住民的土地、勞動與消失的聲音。它曾一度被視為反奴隸制的正義代名詞，但也無法完全掩蓋它在歷史上所映照出的征服與取代。
而「最苦澀的甜點」之一的糖蜜派，那一口的甜，來自於奴隸制度的苦。它是南方糖業帝國的縮影，背後是種植園、奴役、全球貿易與種族壓迫。咬下這章節後，一開始甜到有點刺喉，然後是久久揮之不去的苦味。作者像一位既溫柔又銳利的廚師，用她敏銳的視角與批判的筆調，把藏著歷史的派皮層層切開，讓我們看到裡頭的真相與縫隙。

餐桌上的分工標準：這塊派到底誰做誰吃？
「派」不只跟殖民歷史有關，它也牽涉到性別角色和家庭的改變。隨著工業化、戰爭和一波波社會運動接連登場，美國家庭的樣貌快速變動：女性開始進入職場、生活節奏越來越快，但「完美主婦」這個形象卻還是被堅持推崇。

正如書中介紹的一九五○年代的「Jell-O 果凍派」就是一個典型的例子。這種看起來簡單又方便的甜點，反映了當時社會對女性角色的期待。在廣告裡，果凍派被描繪成「輕鬆、快速、經濟實惠」，乍看是女性解放的象徵，實際上卻把女性困在「既要上班、還得完美顧家」的矛盾框架裡。似乎果凍派不只是速食品，而是一種檢視女性是否盡到「完美角色」的道德審判。

而鹹派的出現，也牽動了另一場性別文化戰。一九八二年出版的《真男人不吃鹹派》，這本原只是諷刺的書，卻被廣泛引用，讓「吃鹹派」成了男性被嘲笑的理由。誰能做派、誰該吃派，其實早就被社會劃好界線。

甜點變武器：有些派不是拿來吃的
不過，派也不總是乖乖待在廚房裡。有時候，它會被拿起來，向著權力狠狠丟過去。

書中介紹的豆餡派，就是這樣一塊帶著反抗意味的甜點。它來自伊斯蘭國度提倡的健康飲食運動，是對奴隸時代「被迫吃什麼」的文化反擊。這不只是新飲食觀念，而是一種身分認同的實踐。當黑人族群在街頭販售這道派，當拳王阿里成為它的支持者，它的意義早已超越食物，而是宣告著：我們有權選擇自己的飲食，也有權決定我們是誰。

不過，派的「發聲」形式並非只有一種。有些人選擇正面對話，有些人選擇使用戲劇化的手段。而更激烈的出場方式，則發生在二十世紀末的「砸派行動」。當年，有一群激進的社會運動者，會在記者會等公開活動中，當場把豆腐奶油派砸向政客或企業代表的臉。他們用荒謬對付荒謬，讓甜點變成一種發聲工具，說出那些在正式場合中無法說出口的反抗。這不是鬧劇，而是另類的媒體行動——一場將沉默轉為笑聲、再轉為質問的派餅革命。

派餅不甜，但歷史夠味！
這本書裡的每一塊派，看起來都像是美國故事裡的某段家庭記憶，但實際上，它們常常是社會結構最深處的縮影。羅西寫這些派的時候，並沒有讓你只待在廚房裡、餐桌上，而是一步步牽你走出門——到田野、到工廠、到法庭、到街頭——看看每一塊派的背後，那些並不那麼甜美的真相。
《烤箱裡的美國史》不是一本甜膩的食譜書，而是一道有知識香氣又帶點反骨風味的文化大餐，挖掘出派餅與美國社會之間錯綜複雜的關係。派，不只是盤中的美食，更包裹著層層交疊的歷史餡料。每一口，都是在咀嚼一段段夠味又發人深省的美國故事。
更有趣的是，書中每一章都附有對應的食譜，從「家傳蘋果派」到「檸檬戚風派」、從「麗滋仿蘋果派」到「咖啡巧克力奶油派」，有些食譜簡單實用，有些則是文獻中挖掘出來的珍寶。作者邀請讀者動手烘焙，親自體會文化的深層滋味。當你把一塊派送進烤箱，等著它散發金黃色澤和誘人香氣時，也許你也會想起這塊自由之地是怎麼建立起來的，有誰曾經為它付出了代價，又是哪些人，用一塊塊派，重寫了屬於他們自己的歷史。

現在，請盡情享用這本充滿知識性的「派對」吧！

【推薦序】
一口派，嘗遍美國的甜、苦、辣
——郭怡汝（不務正業的博物館吧．粉專版主）

當我們說「美國就像蘋果派一樣」時，這到底是什麼意思？是指甜甜的、老少咸宜、經典不敗？還是某種比起真實更接近神話的國族幻想？

在《烤箱裡的美國史：11道派品認識美國的歷史與文化》這本書中，羅西．安納斯托普羅（Rossi Anastopoulo）用十一道各具代表性的「美國派」，烤出了一本前所未見的歷史書。從殖民時代的蘋果派，到民權運動的豆餡派，再到性別平權時代的鹹派與反叛精神滿點的砸派運動，讓我們重新認識那些看似溫柔甜美、實則深藏...

推薦序　一口派，嘗遍美國的甜、苦、辣（郭怡汝）
作者序　這一片甜美自由之地

全奶油派
第一章　蘋果派：美洲殖民的起源
食譜：奶油蘋果派
延伸：切達起司蘋果派

第二章　南瓜派：對原住民的掠奪與屠殺
食譜：楓糖南瓜布丁

第三章　糖蜜派：糖業帝國與奴隸市場
食譜：糖蜜派

第四章　紅薯派：奴隸制度之廢除
食譜：艾比．費雪特製紅薯派

第五章　胡桃派：商業加工食品的出現
食譜：「KARO牌」美式胡桃派
延伸：「德比」巧克力堅果派

第六章　戚風派：咆哮年代與加州崛起
食譜：檸檬戚風派
延伸：佛島萊姆派

第七章　仿蘋果派：經濟大蕭條時代
食譜：「麗滋」仿蘋果派
延伸：印第安納焦糖派

第八章　「Jell-O」果凍派：速成食品與消費主義的抬頭
食譜：咖啡巧克力奶油派

第九章　豆餡派：黑人民權運動的展開
食譜：豆餡派

第十章　鹹派：第二波女性主義與性別平權之戰
食譜：洛林鹹派

第十一章　豆腐奶油派：砸派運動與社會正義的彰顯
食譜：豆腐奶油派
延伸：巧克力椰漿派

第十二章　再談蘋果派：國族主義與國民代表
食譜：家傳蘋果派
謝詞
注釋

推薦序　一口派，嘗遍美國的甜、苦、辣（郭怡汝）
作者序　這一片甜美自由之地

全奶油派
第一章　蘋果派：美洲殖民的起源
食譜：奶油蘋果派
延伸：切達起司蘋果派

第二章　南瓜派：對原住民的掠奪與屠殺
食譜：楓糖南瓜布丁

第三章　糖蜜派：糖業帝國與奴隸市場
食譜：糖蜜派

第四章　紅薯派：奴隸制度之廢除
食譜：艾比．費雪特製紅薯派

第五章　胡桃派：商業加工食品的出現
食譜：「KARO牌」美式胡桃派
延伸：「德比」巧克力堅果派

第六章　戚風派：咆哮年代與加州崛起
食譜：檸檬戚風派
延伸：佛島萊姆派...