9月巴黎時裝週，Saint Laurent秀場是一片金。從24K般的燦黃，到年代感的古董金，Anthony Vaccarello把自己最熟悉也最擅長的那些輪廓，一件件鍍上了輝煌光澤。然後燈暗了下來。整場秀在尾聲滑進黑色，開演前擺在每個座位上的紙卡，印著的那句話在此刻有了重量：「有些事物終將流逝，有時比留存之物留下更多光芒。」謝幕時，Charlotte Gainsbourg從觀眾席起身，用慵懶的嗓音唱著「You are so much Yves Saint Laurent」。那晚，他的去留還沒有答案。幾天後答案來了，10年，到此為止。 媒體這一行，總是熱衷於報導誰接任，但設計師離開時，卻常常被草率帶過。不過這些年來，自己倒是學到一件事，首秀可以演，但謝幕不行。首 秀是對未來的承諾，謝幕是對過去的結算。設計師是怎麼下台的，往往比他怎麼到來更誠實。 這季的告別特別多。Glenn Martens最後一舞，把霓虹與鷹架搬上伸展台，兩百名藏在觀眾席裡的表演者隨音樂舞動、親吻、狂歡，秀場瞬間變成俱樂部，他用派對把自己送走；Seán McGirr帶著McQueen重返倫敦，在哥德教堂裡讓天使羽翼般的肩線撞上Rave地下文化，那大概是他上任以來最清楚的表態，然後他悄然離場。 而留下來的人，正在學會變輕。今年夏天那場熱浪把所有人拉回現實，來年春夏沒有宏大的造夢計畫，只有很實際的需求：天這麼熱，人到底該穿什麼。於是Hermès端出薄到近乎無形的鏤空針織，Dior的Bar Jacket也鬆開結構、隨著步伐輕輕擺動。輕，從一種風格，變成一道工藝挑戰。 兩大新掌門人，則在時間裡長出自己的樣子。Matthieu Blazy在大皇宮的天頂掛滿飛鳥，彷彿把屋頂掀開了。他沒有把香奈兒女士供起來，而是重讀了她的生平，從她曾穿上也曾反抗的胸衣，一路鬆開到自由；Jonathan Anderson的Dior比去年更加從容，像邀請卡上那顆文玩核桃，要在摩挲與時間裡才養得出光澤。反觀我們，老是急著要新人交卷。 米蘭那邊，Demna把Gucci秀場做成了只看不賣的精品店，模特兒分別扮演街頭男孩、義式優雅女人與叛逆的學院派，活像這間店裡會遇見的所有客人；Prada則採用63套造型，全部只講「裙子」。Miuccia Prada在2006年說過，裙子就像一件T-shirt，20年過後，她還在證明同一個時尚信仰。 2027春夏時裝週歷時整個月，《ELLE》編輯們看秀、拍照，在場邊吱吱喳喳聊著誰要走、誰要來。但衣服真正的人生不在那裡。Michael Rider這季在Celine談Emotional Dressing，Loewe把衣櫥稱作人生自傳，說的其實是同件事：一件衣服要等到被某個人穿上，在某個日子裡，因為某個理由，才算真的完成。 所以11月號這期，我們走過紐約、倫敦、米蘭與巴黎，長達22頁，交到你手上。秀場的燈早就暗了，衣服的人生才剛要開始。 COVER STORY 江齊．蒲禾菲．馬士媛，自有風景 IN HER OWN ELEMENT
9月巴黎時裝週，Saint Laurent秀場是一片金。從24K般的燦黃，到年代感的古董金，Anthony Vaccarello把自己最熟悉也最擅長的那些輪廓，一件件鍍上了輝煌光澤。然後燈暗了下來。整場秀在尾聲滑進黑色，開演前擺在每個座位上的紙卡，印著的那句話在此刻有了重量：「有些事物終將流逝，有時比留存之物留下更多光芒。」謝幕時，Charlotte Gainsbourg從觀眾席起身，用慵懶的嗓音唱著「You are so much Yves Saint Laurent」。那晚，他的去留還沒有答案。幾天後答案來了，10年，到此為止。 媒體這一行，總是熱衷於報導誰接任，但設計師離開時，卻常常被草率帶過。不過這些年來，自己倒是學到一件事，首秀可以演，但謝幕不行。首 秀是對未來的承諾，謝幕是對過去的結算。設計師是怎麼下台的，往往比他怎麼到來更誠實。 這季的告別特別多。Glenn Martens最後一舞，把霓虹與鷹架搬上伸展台，兩百名藏在觀眾席裡的表演者隨音樂舞動、親吻、狂歡，秀場瞬間變成俱樂部，他用派對把自己送走；Seán McGirr帶著McQueen重返倫敦，在哥德教堂裡讓天使羽翼般的肩線撞上Rave地下文化，那大概是他上任以來最清楚的表態，然後他悄然離場。 而留下來的人，正在學會變輕。今年夏天那場熱浪把所有人拉回現實，來年春夏沒有宏大的造夢計畫，只有很實際的需求：天這麼熱，人到底該穿什麼。於是Hermès端出薄到近乎無形的鏤空針織，Dior的Bar Jacket也鬆開結構、隨著步伐輕輕擺動。輕，從一種風格，變成一道工藝挑戰。 兩大新掌門人，則在時間裡長出自己的樣子。Matthieu Blazy在大皇宮的天頂掛滿飛鳥，彷彿把屋頂掀開了。他沒有把香奈兒女士供起來，而是重讀了她的生平，從她曾穿上也曾反抗的胸衣，一路鬆開到自由；Jonathan Anderson的Dior比去年更加從容，像邀請卡上那顆文玩核桃，要在摩挲與時間裡才養得出光澤。反觀我們，老是急著要新人交卷。 米蘭那邊，Demna把Gucci秀場做成了只看不賣的精品店，模特兒分別扮演街頭男孩、義式優雅女人與叛逆的學院派，活像這間店裡會遇見的所有客人；Prada則採用63套造型，全部只講「裙子」。Miuccia Prada在2006年說過，裙子就像一件T-shirt，20年過後，她還在證明同一個時尚信仰。 2027春夏時裝週歷時整個月，《ELLE》編輯們看秀、拍照，在場邊吱吱喳喳聊著誰要走、誰要來。但衣服真正的人生不在那裡。Michael Rider這季在Celine談Emotional Dressing，Loewe把衣櫥稱作人生自傳，說的其實是同件事：一件衣服要等到被某個人穿上，在某個日子裡，因為某個理由，才算真的完成。 所以11月號這期，我們走過紐約、倫敦、米蘭與巴黎，長達22頁，交到你手上。秀場的燈早就暗了，衣服的人生才剛要開始。 COVER STORY 江齊．蒲禾菲．馬士媛，自有風景 IN HER OWN ELEMENT
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