【一】
在巴黎喝咖啡該做的事
怎麼喝？
巴黎人喝咖啡有兩種選擇：想純喝咖啡時，通常是直接站在吧台喝，時間大概是早餐時間或午餐過後；想享受悠閒時光就會坐下來。夏天一定坐屋外的露天座，即使是冬天，店家也會在露天座周邊圍起塑膠布擋風，打開暖氣燈讓巴黎人邊抽菸邊喝咖啡。另外，站在吧台邊喝的價錢會比坐下來喝便宜。
怎麼坐？
巴黎人在露天咖啡座喝咖啡，就像在演一場看人同時被人看的秀，所以絕不是像我們習慣的兩個人就著小桌面對面地坐，一定要用優雅的姿態並肩朝外坐，除非有第三人加入。
怎麼點？
大部分的巴黎人都點café，就是小小一杯的濃縮咖啡，加塊方糖是標準喝法，有些會附一小片巧克力。不想喝太濃的就點「Café allongé」，其實就是濃縮咖啡對上一倍水沖淡的咖啡，「allongé」這個字為延長之意，有增加咖啡量的意思，但安朵總愛把它解釋成延長喝咖啡的時間，因為濃縮咖啡常常一兩口就喝完了！講究一點的咖啡館會把濃縮咖啡放在大咖啡杯裡，然後附一小壺熱水讓你自行調濃淡，菜單上通常不會有這個品項，但只要跟侍者開口就一定有。
另外，「café au lait」或是「café crème」，就是牛奶咖啡。台灣人喝咖啡其實比巴黎人講究許多，所以不少人在爭辯「café au lait」和「café crème」的差別，有的說前者是加牛奶，後者是加鮮奶油，或是斤斤計較牛奶的比例，可是在巴黎大多數的咖啡館裡這都是同一回事，你點「café crème」送上來的可能是已經加了牛奶的咖啡，也可能是杯黑咖啡另外附一小壺牛奶，總之你很難看到送上來的是加了鮮奶油的咖啡。
Carette Salon de thé
享受看人與被看的咖啡館
這家1927 年創店至今的典型裝飾藝術風格的咖啡館，所有16 區的巴黎人都知道。雖然有不少是來自歐美的觀光客，但也是個很適合觀察時髦富有巴黎女人的地方（這些女人大都來自富有的 16 區）。
尤其是外面的露天座位，總是可以看到打扮優雅、妝容精緻、頭抬得高高、戴著名牌太陽眼鏡的美麗女人，獨自抽著菸或是跟其他女伴並肩坐著，神情自若地聊天，是大家腦袋中非常典型「在巴黎喝杯咖啡」的場景。店裡有個叫人垂涎的透明點心櫃，甜點小有名氣。
add：4 Place Trocadéro 75016 Paris
metro：Trocadéro （6、9 號線）
tel：01 47 27 98 85
hours：07:30 ∼ 23:00
Le Café Marly
奢華風格的古典咖啡館
安朵很喜歡這個位在羅浮宮透明金字塔旁，附屬於羅浮宮的半露天咖啡館。當你走進這個充滿拿破崙三世風格的古典長廊，看到穿梭其間的優雅侍者，你就已經進入一個十分巴黎的場景。建議你挑選緊靠石造欄杆的座位，這樣就可以欣賞對面的建築物和金字塔。即使眼前的廣場永遠都有一堆遊客，但長廊裡優雅世故的氣息，營造了最佳距離，不太遠也不過近。
data
add：93 rue de Rovoli 75001 Paris
metro：Palais Royal Musée du Louvre （1、7 號線）
tel：01 49 26 06 60
hours：08:00 ∼ 02:00
【二】
迷人的小村莊「鵪鶉之丘」
提到巴黎 13 區，大多數人腦袋會浮現雜亂的「中國城」印象。但13 區西南邊有個的迷人小村莊「鵪鶉之丘」。 這個有許多石板小徑、封閉不受打擾的小村落，是一個人們依著自己步調生活、做著自己夢想的寧靜樂園！
以前 這裡很貧窮
不同於瑪黑、聖日耳曼和羅浮宮等區域， 「鵪鶉之丘」過去是窮人住的地方，除了沿著 La Bièvre 這條河靠洗皮革維生的工人，17 世紀時，這裡跟蒙馬特同樣是重要的採石場，所以也聚集了很多收入微薄的採石工人。因為大量開挖石頭，地基並不堅固，這也是為什麼這裡的房子都不高，也看不到奧斯曼大改造的巨大建築 。
某些觀光指南會告訴你，「鵪鶉之丘」的由來是因為以前這裡是個有很多樹林的小山丘，所以有鵪鶉在此棲息，但這說法是錯誤的。這個名字來自1543 年第一個買下這區域、名為Pierre Caille 的人，而Caille 正是「鵪鶉」的意思。和蒙馬特一樣，因為位在高處，很適合架設風車，所以這裡以前有很多磨坊，這也是為什麼這裡很多路名有「磨坊（Moulin）這個字 。
現在 這裡很 bobo
今天的鵪鶉之丘，看不到河流，也沒有漫天的皮革臭味，不見採石工場，磨坊消失了……，但古老的石板小徑和樸素的房子卻完整地保留下來。
因為都是有坡道的狹窄小路，沒有大景點或品牌專賣店，所以阻絕了不少觀光人潮，但也因此成就了一個清閒的獨特氣氛，而且吸引很多藝術家、小藝廊和工作坊在這裡落腳，讓這裡洋溢波西米亞bobo 氣質，也成了巴黎年輕人愛來聚會的地方，有越來越多價格不貴但時髦的小 bistro 餐館在此開設。
這個小村莊很適合用閒晃的方式發現驚喜，所以安朵不提供散步路線，只給大家幾條主要街道和景點，就放鬆心情在這些巷弄裡尋寶吧！最好的時間是夏日傍晚，大約花個兩小時，然後選擇一家小餐廳吃頓晚飯，順便體驗夜晚的歡樂氣氛。
rue des Cinq-Diamants 五顆鑽石路
街旁有一整排破舊、散發波西米亞風格的老房子，裡頭有好幾家 bistro 餐廳、酒吧、小店，總會聚集一堆年輕人，所以氣氛相當歡樂。注意看看街道兩旁，不管是牆面或是餐廳商店的門上都可看到風格類似的女人塗鴉，這正是這區域知名塗鴉藝術家 Miss Tic 的作品
大家都想住進去的小阿爾薩斯
別忘了去10 rue Daviel 看看。那一大片用藍色木頭和白牆砌成、宛如童話屋的建築，叫做「小阿爾薩斯（Petite Alsace）」， 這是1913年蓋給當時的工人住的，共有40 棟獨立的房子，推開柵欄木門進去吧。種滿植物和樹木的中庭有種迷人的隱密感，天氣好的時候，小孩或大人會在這裡裡喝咖啡閒聊，每個人看了後都會說：「好想住進來！」
夏日的塞納河邊野餐
夏天的時候，享受塞納河最佳的方法，就是準備一些簡單可口的食物，在河堤挑個舒服的地方坐下來和朋友聊天野餐。即使是一個人，也可以靜靜地享受吃著簡單食物，同時欣賞河面景致的樂趣，野餐後還可以看看書或打個盹。
最佳的野餐地點：
盛夏的塞納河畔總是擠滿野餐和曬太陽的人潮，所以不見得找得到理想的位置。安朵最喜歡的野餐地點是杜納爾橋和大主教橋之間的左岸河堤。這裡剛好在聖路易島和西堤島之間，靠近大主教橋的繁複建築就是聖母院，這個角度的聖母院不遠不近，和從正面看到的盛大宏偉相當不同，多了份安靜和閒適，人潮也不會像靠近新橋那段一般驚人。
以下幾個左岸的堤段是我推薦野餐 ：
1. 雙倍橋（Pont au Double）和小橋（Petie Pont）之間的河堤也是好地點。
2. 小橋和聖米歇爾橋（Pont Saint-Michel）之間高起的堤岸，適合怕曬的人，因為有屋頂
可以遮陽。
3.聖米歇爾橋和新橋（Pont Neuf）之間靠近新橋的堤岸變得很寬闊，也是很棒的野餐地點。
這種野餐內容最棒了
最簡便的方式就是去買個法式三明治，比較合我們口味的土耳其三明治或越南三明治也不錯，再到超市買些餅乾、飲料和水果，就是一頓豐盛的野餐了。塞納河邊沒什麼廁所和水源，所以別忘了帶瓶大瓶的礦泉水以方便洗手。
想要享受比較法式風格的野餐。可以到熟食鋪或連鎖超市Monoprix 的熟食部，挑幾樣法式前菜和一兩道方便吃的主菜，再準備一些長棍麵包和法式甜點。講究的巴黎人野餐時也會喝葡萄酒，還會帶著玻璃酒杯，但旅行在外的你若想體驗這種比較高級的野餐，超市裡有種紅酒杯式的免洗杯，倒也挺有模有樣的。
野餐的最佳時間
巴黎的夏天很長，晚上十點前天都還亮著，所以河邊野餐的時間從傍晚七、八點開始最適合。
【三】
從地鐵站Saint-Paul 出發吧
走出地鐵站時，先別急著離開。看一下出口的地鐵標誌，這是巴黎現存最古老的地鐵站設計之一Vald’Osne。和其他常見的地鐵標示很不一樣的是，金屬柱作工非常精細，不僅有複雜的鑄鐵雕飾框，標牌上頭還有白色的古式圓形燈泡。
接著，面對商店餐廳較多的那側往左走，現在你正走在rue Saint-Antoine 上。這條鋪著石板的步道熱絡中卻有種閒適氣氛，很多人在露天咖啡座上抽菸、喝咖啡，請放慢腳步在這裡晃晃，感受這種巴黎特有的自在氣氛。
Comtesse du Barry 實惠質好的鵝肝醬
沿著rue Saint-Antoine 走， 會在93 號看到這家小有名氣但價格合理的精緻食鋪，想要買鵝肝醬或是法式醬料當伴手禮， 這裡是好選擇。另外，111 號也有另一家可以買鵝肝醬的食鋪 Aux Ducs deGascogne，店裡有不少得獎的鵝肝醬。
從店外觀就可以感覺出Aux
Comtesse du Barry
add：93 rue Saint-Antoine 75004 Paris
metro：Saint-Paul （1 號線）
tel : 01 40 29 07 14
hours：週一 14:00 ∼ 19:30 /
週二至週六 10:00 ∼ 13:00、14:00 ∼ 19:30
Aux Ducs de Gascogne
add：111 rue Saint-Antoine 75004 Paris
metro： Saint-Paul （1 號線）
tel：01 42 71 17 72
聖保羅教堂
走到99 號，就會看到這座矗立在階梯上的 17 世紀耶穌會教堂（Eglise Saint-PaulSaint-Louis）。這個融和了法式和義大利式風格的教堂，裝飾繁複華麗，有個高達55 公尺典型哥德式教堂的透光圓拱頂。正門進去右側的門邊有兩個盛裝聖水的大貝殼，據說是雨果的女兒在婚禮時獻給這個教堂的。
rue Eginhard 宛如通往世外桃源的小徑
從教堂小徑走到 rue Saint-Paul 上後右轉，沒幾步路右邊又會有條隱密的小徑 rueEginhard 。走進去吧！小徑右邊有棟爬滿藤蔓的房子，還有個安靜的小花園。若是下午時分來到這，斜射的陽光總是把這條小徑兩旁的古舊牆面和建築映照得很美。
夏勒蒙中學和奧古斯都牆的古老回憶
走到 rue Eginhard 的盡頭， 就可以往回走到rue Saint-Paul 上， 右轉不久會來到rue Charlemagne。再右轉，我們要進入另一條路一探究竟。這段路會比前兩段小巷長，大約走5 分鐘，就會在左邊看到一個球場。球場有一面年代久遠的土黃色石牆，這正是12 世紀菲利普奧古斯都牆（Enceinte de Philippe Auguste）的遺跡。
球場對面是夏勒蒙中學（Lycée Charlemagne）和聖保羅教堂的後方，這是列管古蹟，最早是16 世紀耶穌會的行館。所以你會在右邊的牆腳下看到一座漂亮古典的雕像水池。
隨時飄出美味香氣的Boulangerie Malineau
看完古城牆和夏勒蒙中學，就可往回走到 rue Saint-Paul 右轉！之前忙著發掘小巷裡的祕密角落，大家一定還沒好好體會這條古董家飾店和裱畫店林立、充滿巴黎老趣味的道路。左邊有家叫做「Boulangerie Malineau」的麵包店，他們最有名的麵包就是用天然酵母做成的「Painpaulette」。
繼續往前走，左邊有條叫做 rue Charles V 的路，轉角的義大利餐廳，料理相當美味，據說是住在附近的義大利老牌女星――克勞蒂亞卡汀娜最鍾愛的一家餐廳。如果你有興趣去看看法國歷史上，相當駭人聽聞的毒殺事件兇手布林維里爾公爵夫人的故居（Marquise de Brinvilliers）， 不妨繼續往rue Charles V 走下去。12 號那個上頭有個人形怪獸的墨綠色大門，就是她當年住的宅邸。或許你會覺得這是棟建築很普通，因為除了門翻修過外，其他部分仍保留了原貌。這個女侯爵因為不正常的童年，導致她一輩子都在爭奪財產的野心和殘忍的謀殺中度過，她串通情夫調製毒藥，前後殺死了自己的爸爸、一個兄弟和兩個姊妹，當然最後被處死的下場也相當悲慘。
在聖保羅村獲得意外的寧靜
走在rue Saint-Paul 上，你會看到好幾種顏色的標牌，上頭寫著Village Saint-Paul。這裡是安朵最愛的巴黎市中心村莊之一，隨便挑個標牌走進去，會覺得自己進入一個跟喧鬧世界完全隔離的安靜空間。
30 多年前，這裡是個熱鬧、雜亂的舊貨古董市集。10 年前，巴黎市政府重新整頓，想把握改造成古董店和現代設計家具並存的區域，可惜沒成功。這個曾經活絡的市集，儘管建築物和路面變得整齊乾淨，卻也變得相當冷清。
其實，Village Saint-Paul 還分成好幾個獨立的小院落，院落間會有門廊或通道，裡頭有小咖啡館、時開時不開的餐瓷店、帽子店和室內設計工作室。這裡平日時人潮極少，只有些蹓狗的居民、退休的歐美觀光客在這散步喝咖啡。假日時，人潮依舊不多，但露天咖啡座上會多了些年輕人。這種人潮讓平日過度安靜的院落多了些生氣。所以，在裡頭閒晃、到處找找看看、在每個院落間穿梭，真的是件自在愉快的事！
桑斯公館旁的悠閒小公園
走出這兩家充滿浪漫回憶的店，往回走，你會看到右側有個球場，我們來到了之前走過的夏勒蒙中學球場的另一側。往遠處望，可以從另一種距離欣賞相互交疊的中學和背後聖保羅教堂的建築。
往左前方望去，一座有如城堡的夢幻建築會出現在你眼前。快到教堂前，左邊轉角會有個公園，春夏時節園裡樹上會開滿粉紅色花朵。雖然這個公園很小，但安朵每次經過都會不自覺地停下腳步。或許是亂中有序的樹叢、花朵，加上午後的陽光，配上總是有三三兩兩的人悠閒地或躺或坐，還有它完全開放沒有圍籬的設計，就是會忍不住想走到裡頭坐下來停留一會兒。
桑斯公館的中古世紀驚艷
繼續往前走，就會來到剛剛提到的那座夢幻建築。這座混合著法式哥德和義式文藝復興風格的建築，在1475 ∼ 1519 年間完成，是巴黎現存最古老的公館式宅邸之一。1622年以前，巴黎並沒有總主教，而是歸巴黎南邊的城市桑斯（Sens）的總主教所管，所以這裡就是當時桑斯總主教的巴黎行館。法王亨利四式曾請求當時總主教讓他的老婆住在這裡一段時間，也就是法國歷史上著名的瑪歌皇后，她曾在這個莊嚴的地方度過一段糜爛的生活。
裡頭有個以收藏藝術、設計和手工藝書籍為主的弗赫內圖書館（Bibliothèque Forney），雖然內部翻新過，可是依舊充滿歐洲老圖書館的迷人氣息。另外有個空間收藏超過100 張法國1950 年代以來的廣告海報，你可以在這裡買到很多充滿法國趣味的復古明信片。
走出桑斯公館，面對桑斯公館正面，你會看到面前有三條路，建議選擇左邊那條最隱密、最小，看起來卻最迷人的rue de l’Hôtel de Ville。請放慢腳步，記得抬起頭往上看，你會看到陽光斜射在建築頂端的屋頂窗，還可以清楚欣賞哥德式建築典型的滴水怪獸。
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