Caol Ila

一座不再安靜的島，在卡爾里拉尋找艾雷的靈魂

「在蘇格蘭的諸多離島當中，艾雷島是最無趣的一個，因為它除了威士忌以外幾乎一無所有。」

六月，蘇格蘭罕見地連續兩個月晴空萬里，一滴雨都沒有下。卻偏偏在我登上前往艾雷島的渡輪那天，天空重新下起了雨。海上的風浪還算平穩，不至於讓渡輪取消。對蘇格蘭西岸往返離島的渡輪而言，因天候停航其實是家常便飯，海面霧氣掩蓋了前往島上途中的所有景色。

渡輪駛近波特艾倫港前，特別又登上甲板想要一窺「艾雷三傑」的樣貌，卻只能在霧氣中，看見岸邊幾棟朦朧得幾乎無法辨認的酒廠建築。到底看見的酒廠順序是雅柏（Ardbeg）、樂加維林（Lagavulin）、拉弗格（Laphroaig），還是完全相反過來呢？

前往艾雷島的兩條路

從蘇格蘭本島前往艾雷島，大致有兩種方式：一是在格拉斯哥租車以後，一路往西開上金泰半島（Kintyre Peninsula），約莫二個半鐘頭以後會抵達肯納克雷格（Kennacraig）港口，再由那裡搭乘渡輪，二個小時以後到達艾雷島上的波特艾倫港；另外一種方式則是由格拉斯哥機場搭飛機直飛到艾雷島上的機場。兩種方式各有利弊：如果要自己開車，就必須提前訂好船票（包含人與車），然後將近五個小時才有辦法登島；而搭飛機雖然是輕裝旅行，但到達島上以後因為沒有租車公司，只能包計程車（費率聽到會嚇一跳）或者搭乘久久一班的公車。偏偏島上的酒廠又四散各處，沒有交通工具簡直是寸步難行。筆者建議如果是第一次造訪，最好兩三個人一起租車。旅伴當然要慎選，最好是那種能夠一路有說有笑、又能忍受彼此在酒廠酒吧路程旅館不斷反覆「Whisky Talk」的人。每天輪流當指定駕駛，便能在各家酒廠裡放心喝酒。駕駛也請放心，蘇格蘭酒廠會為您貼心準備一瓶小樣讓您一樣能外帶與同伴相同的威士忌回旅館或回家享受，這是在其他國家酒廠中比較少見到的貼心措施。

經過二小時的船程，渡輪停泊於波特艾倫港。看著船艙內的汽車魚貫而下，讓我想到了第一次到艾雷島時的心中澎湃。那時是在Heriot-Watt修業的尾聲，我與來自美國的Kellan，以及來自義大利的Germano兩位同學，趁著論文空檔來到艾雷島，抱著一圓舊夢的心情，想著在也許畢業後離開蘇格蘭前，能到這座屬於威士忌的島嶼朝聖。當時雖前有疫情，後又碰上夏季酒廠歲修，三人還是在島上快活不已，喝著威士忌，聊著對未來的種種打算。Kellan後來到了美國波本酒廠擔任蒸餾師，Germano則返回義大利承接家業製作茴香酒（Sambuca），而我，則意外成為三個人裡唯一留在蘇格蘭工作的那一個。

時隔多年，這次踏上艾雷島時卻是孤身一人。少了初次的悸動，也少了朋友們一路起鬨的陪伴，島上的風景似乎也跟著暗淡了一些。即使這一次，艾雷島罕見地在我登島時送上了一個晴天。在波特艾倫港旁的小餐廳中小歇午餐，看著隔桌的美國觀光客笨拙地花了五分鐘才點了五碗Cullen Skink（卡倫鱈魚湯，一種蘇格蘭的煙燻魚濃湯）。我也點了一份，外加了幾隻牡蠣。牡蠣上桌時，卻像被十幾刀刺殺的凱薩，全身破碎不堪，甚至還插著幾片匕首般的牡蠣殼碎屑。

Et tu, Brute？艾雷早已不是那個艾雷

對許多不是威士忌愛好者的人而言，第一次聽到艾雷島這個名字，或許就是來自村上春樹的《如果我們的語言是威士忌》。當年村上春樹受三得利邀請，到艾雷島上參觀三得利旗下的波摩（Bowmore）與拉弗格（Laphroaig）兩座酒廠，在廠長的帶領下感受威士忌酒廠的手工之美，和蘇格蘭人充滿歡笑爽朗的性格。在他筆下的艾雷島是個安靜、神秘、在霧氣與浪濤之中佇立的充滿威士忌酒香與蘇格蘭趣語的島嶼。

而如今，村上筆下的那座艾雷島，似乎已不復存在。

取而代之的是全世界所有鼻子尖尖、鬍子翹翹、手裡拿著個Glencairn杯，自覺最懂威士忌的「whisky geek」都聚集到此地，沒日沒夜地用叨叨嚷嚷自己喝過的每一瓶威士忌以轟炸島民。醉醺醺的遊客大聲嚷嚷、租車橫衝直撞，在路上隨時可能來個急煞只為了拍幾張路邊風景、以及連酒廠工作人員都直搖頭的酒駕問題。艾雷島上編制內的警察只有兩位，顯然難以應付旺季大量湧入的遊客。這些都是因為威士忌而來。

有時候，我反倒希望，在另一個平行時空裡，艾雷島只是一座默默無名的小島，默默存在於高地區（Highland）一隅。那麼，它或許可以像茂爾島（Mull）或愛倫島（Arran）一樣，維持安靜、祥和而美好的模樣。現在，要在艾雷島上找到那些觀光氣息稀薄的地方，那就好像在島上尋找一支沒有泥煤味的威士忌，得花上一番功夫。

卡爾里拉（Caol Ila）

如果說艾雷島的觀光化是一種縮影，那麼卡爾里拉（Caol Ila）或許是最容易看見這種變化的地方。

位於艾雷島東岸的卡爾里拉坐落於面對吉拉島的海岸，與之相隔的艾雷峽（Sound of Islay），正是其名稱在蓋爾語中的意涵。酒廠坐落於崎嶇崖壁之下，灰白色的建築與經常陰霾的天空相互映襯，構成一幅冷峻、寧靜的島嶼風景。2022年，帝亞吉歐啟動「約翰走路四角」（Four Corners of Scotland）計畫。卡爾里拉與低地區的格蘭昆奇（Glenkinchie）、斯佩賽區的卡杜（Cardhu），以及北高地的克里尼利基（Clynelish），共同成為集團旗下四座旗艦觀光酒廠。帝亞吉歐藉此展現旗下調和式威士忌品牌「約翰走路」遍布蘇格蘭各大產區的深厚根基，也吸引更多旅人造訪這些地處偏遠卻風味獨具的酒廠。

然而卡爾里拉始終是一座以供應調和式威士忌基酒為主的生產型酒廠。作為艾雷島上產量最大的酒廠之一，其內部設備高度自動化，動線設計精準有效，充分體現帝亞吉歐一貫的效率導向風格。也因此，遊客實際能見到的製程環節相對有限。此外，卡爾里拉的酒風在艾雷島中屬於較為清淡、內斂的一派，缺乏如拉弗格、雅柏等酒廠那般狂烈的個性，儘管酒質穩定細緻，卻也因此較難激起島嶼威士忌愛好者的強烈追捧。

走進卡爾里拉酒廠，很難真正感受到這是一座仍在運作的蒸餾廠。更像是為了觀光而搭建出來的一處精緻布景。壓克力裝潢的內裡，投射燈與看板取代了導覽員的功用，高冷地為酒廠敘述著它的歷史。

在帝亞吉歐旗下的觀光酒廠裡，經常可以看到非常年輕的導覽員，但她們往往並非酒廠的正式員工，甚至也不只在一間酒廠工作。許多導覽員只是受雇於夏季旅遊旺季的臨時人力，當秋冬淡季來臨，合約終止，她們便離開這裡，前往下一個臨時的棲身之地。在這些短暫停駐於酒廠的年輕面孔中，難以察覺對威士忌的熱情。他們的眼神空洞，語調平板，對於真正熱愛威士忌、又遠道而來的訪客而言，這樣的導覽經驗難免令人失望。導覽員對蒸餾工藝的理解往往停留在既定腳本，面對稍微深入的問題時便顯得捉襟見肘。而這樣的遺憾，卻恰恰發生在「約翰走路四角」之一、應為旗艦酒廠典範的卡爾里拉，甚是令人詫異。

看不見蒸餾師的蒸餾廠

卡爾里拉酒廠配備了一座容量達12.5公噸的全濾式糖化槽，搭配了古董級的Porteus磨麥機使用。廠區中央還可見巨大的麥汁冷卻器，氣勢頗為驚人。

發酵區則設有八個木製發酵槽與兩個不鏽鋼槽，發酵時間約為55至60小時。雖然不同材質與形狀的槽體可能帶來些許風味差異，但最終這些酒液將不作區分地混合蒸餾，統一入桶熟成。蒸餾設備方面，酒廠採用的是寬大而豐滿的蒸餾器：酒汁蒸餾器的林恩臂向下傾斜，有助於帶出較為厚重、飽滿的風味；烈酒蒸餾器的林恩臂則保持水平，使風味在濃郁與清新之間取得一種平衡。

然而，整體製程高度自動化，幾乎看不見傳統蒸餾師的手工操作。取而代之的，是一系列聲光效果鮮明的展示裝置：投影桌面、聞香瓶與各式小道具，試圖以過於簡化的當代手法講述酒廠歷史與威士忌製程，卻也讓整個參觀體驗顯得形式多於內容。

此外，酒廠所產烈酒也不在本地熟成，而是以槽車直接運回蘇格蘭本島裝桶，艾雷島上僅保留少量倉庫作為展示用途。當新酒離開艾雷島、直接運往本島裝桶與熟成時，威士忌與艾雷島之間的關係，又該如何理解？

某種程度上，卡爾里拉酒廠彷彿成了當代大型蘇格蘭威士忌產業困境的縮影。在高度分工、自動化與商業化的體系下，不論是遊客、導覽員，甚至連身處其中的蒸餾師，也難以一窺威士忌製作過程的全貌。這些製程中的空白，便由行銷團隊以故事填補，將威士忌包裝成充滿傳奇與風土魅力的故事商品；隨後再透過品牌大使與全球代理商的渲染與推波助瀾，將市場對這些酒的期待推向高峰。

然而，在這樣的規模化經營下，問題也悄然浮現。在集中採購、設備標準化與生產效率的要求下，旗下不同酒廠的部分原物料與生產設備，也逐漸朝標準化靠攏。在講求效率的製程標準化趨勢中，不同單一麥芽威士忌間原有的風格分野逐漸模糊，那種只喝一口，就能讓人認出這是哪家酒廠的辨識度，也正在消失中。即便品質穩定、口感不俗，卻少了過往那份獨特的靈魂（spirit）。

走進遊客中心，一旁的中國旅客正比手畫腳地搶購架上標價130英鎊的手裝瓶威士忌，動作之慌亂、表情之雀躍，令人不禁想像這些酒未來是否將以另一種方式轉手流通。也許，這正是這類觀光導向、商業化酒廠最終所吸引來的典型顧客——消費的是品牌與珍稀性，而不再是那杯威士忌本身的誠實與靈魂。

離開酒廠的路上，一隻從附近住戶家竄出的灰貓悄然纏上腳邊，步步相隨。牠眼神靈動，神情淡然，彷彿比酒廠裡的許多人都更懂得分辨那些真正被艾雷島感動過之人。

蘇格蘭旅遊小窗

Peatzeria：在威士忌之島吃一張披薩

來到 Islay，正常人的行程大概是什麼？

早上先來杯威士忌再出門逛酒廠，中午喝威士忌當午餐，下午繼續跑酒廠，晚上⋯⋯繼續喝威士忌。

都不用坐下來，好好吃頓飯嗎？

如果你跟我一樣，不是什麼太有格調的人，那麼在艾雷島，能夠一邊看著海，一邊吃張披薩，出餐速度快、價格合理，還能好好替自己墊墊肚子的餐廳，已經相當難得。

Peatzeria 這個名字也取得非常「艾雷」（Peat 泥煤+Pizzeria 披薩店的組合），餐廳本身是由一座建於1903年的舊教堂改建而成。夏天如果天氣允許，還可以坐到戶外露台，一邊吃披薩，一邊看著眼前整片Lochindaal海灣。

天氣好的時候，眼前就是非常典型的蘇格蘭西海岸風景：海水、低矮的山丘、被風吹得不斷晃動的草地，偶爾還有一束陽光從厚厚的雲層裡鑽出來。

當然，也有可能下一秒就開始下雨。

Caol Ila

一座不再安靜的島，在卡爾里拉尋找艾雷的靈魂

「在蘇格蘭的諸多離島當中，艾雷島是最無趣的一個，因為它除了威士忌以外幾乎一無所有。」

六月，蘇格蘭罕見地連續兩個月晴空萬里，一滴雨都沒有下。卻偏偏在我登上前往艾雷島的渡輪那天，天空重新下起了雨。海上的風浪還算平穩，不至於讓渡輪取消。對蘇格蘭西岸往返離島的渡輪而言，因天候停航其實是家常便飯，海面霧氣掩蓋了前往島上途中的所有景色。

渡輪駛近波特艾倫港前，特別又登上甲板想要一窺「艾雷三傑」的樣貌，卻只能在霧氣中，看見岸邊幾棟朦朧得幾乎無法辨認的酒廠...

推薦序 打工仔的私房酒廠

邱德夫（威士忌鎮長、作家）

我和所有的人一樣，三年多以前透過Podcast《業務用威士忌指南》認識了「酒廠打工仔」David。但要說認識，其實對他的底細毫無所悉，只能從他不經意的言談中得知，他的背景是金融財務，而後因為熱愛威士忌，放棄一切遠赴蘇格蘭，於Heriot-Watt大學學習釀造，畢業後在蘇格蘭某高地酒廠擔任蒸餾師，但並未透漏到底在哪間酒廠。憑藉著老天爺賞飯吃的低沉磁性嗓音，第一手且風趣幽默的講解，以及偶爾尖銳但中肯的批判，很快的擄獲大批聽眾，在當時還算流行的Podcast熱潮中，建立了專業聲量。

沒錯，我成為《業務用威士忌指南》的忠實聽眾，雖然當時我仍經營著自己的Podcast頻道，但聲線、口條、知識皆遠遠不及，更別說對蘇格蘭生活面的暸解。說來傷心，至今為止我只曾造訪蘇格蘭兩次，也僅進入過七間蒸餾廠，就算喝過的蘇格蘭威士忌逾3,000款，也寫成幾本主要功能為壓泡麵或墊桌腳的書，但正合著「百無一用是書生」的古語，既非正統科班出身，又缺乏蒸餾廠的歷練，所以暗自欽羨著David闖蕩蘇格蘭的勇氣與豪氣。

但到底我是如何真正認識David的？根據我的片面記憶，某次艾德多爾（Edradour）酒廠的台灣代理商前往蘇格蘭進行年度造訪，出發前，廠商老闆和我聊起，提到這間酒廠聘用了一位來自台灣的蒸餾師，我腦中電光火石間完成連結，忍不住私訊《業務用》粉專一探究竟。果不其然，我的猜測正確無誤，從此在網路上交流了好幾回（主要都是我在請教實務問題），但直到他轉換到Speyside工作後，才真正第一次見面，至於在日本北海道新酒廠的無話不談，那⋯⋯已經是後話，暫且按下不表。

便因為如此，我自告奮勇地為這本新書寫推薦序，原因在於我曾多次說過，在威士忌圈中，我最佩服的便是親自下手操作的職人，只有他們才懂得每一個製作工項的細節，也只有他們才懂得如何調教、馴服所有的設備，並最後端出讓我們沉醉不已的威士忌。至於檯面上的大使、達人、媒體、酒商，無論說得多天花亂墜，拜託大家都先打個問號，其中也包括我。我和David在閒扯時，他便提到我的《威士忌學》讓很多人以為做酒不難，只要按表操課即可，不禁讓我興起「始做俑者」的罪惡感（笑）。

只不過這本書寫了什麼？總不可能一網打盡所有的蘇格蘭蒸餾廠吧？等收到稿件、翻開目錄，大大的問號馬上浮了出來：為什麼是這13間？為什麼沒有那些我們熟悉又知名的大廠？這個疑問，在我讀完第一篇Caol Ila之後便釋然了，也想到曾經有位好朋友告訴我，他花了一個多月的時間，跑遍蘇格蘭各產區，造訪了三十多間蒸餾廠，但越逛越無趣，尤其是某D集團的酒廠，千篇一律不說，導覽員既缺乏熱情又無法回答提問。這種因威士忌大爆發而興起的酒廠觀光熱潮，圖的本來就是銷售，所以不惟蘇格蘭如此，美國、日本、台灣都走同樣一個「隔著距離看設備」的參觀行程，越大的酒廠越是如此，想要深入瞭解，或許規模小的酒廠才有可能。

所以這本書蒐羅的是David的私房酒廠，從蒸餾師的角度出發，探究酒廠的歷史緣由、地理環境、製作細節以及－很重要的－製酒的人。葡萄酒界最愛講風土，但威士忌是蒸餾烈酒，原料、木桶或甚至儲藏環境都可能與酒廠毫不相干，唯一能讓我們嚐出風土滋味的，只有人：

「身為蒸餾師，我始終不太能理解那些西裝筆挺、外表光鮮卻神情嚴肅的首席調和師和品牌大使們，正襟危坐、面不改色地向你解說自家威士忌有多麼出色，說得再精采卻總讓人提不起興致。威士忌終究是人的作品，製酒人若自己都沒有幾分鮮活的氣息，又怎麼能讓人相信杯中的酒有靈魂？」

但千萬不要被我搞擰了，這本書不是只講製作，事實上，工藝僅占二分之一不到，另外一半以上的內容，書寫的是David對於蘇格蘭土地以及蘇格蘭威士忌的愛戀。他寫每一趟酒廠旅程的起心動念，寫沿路的雨雪風霜與小花小草，寫美食荒漠中好不容易的餐飲體驗，寫人與人之間的交流與感動，但最重要的是，他書寫屬於他的老派浪漫。我必須記述一個足以證明David老靈魂的小故事，就在今年九月初，當他載著我前往二世古蒸餾所見學時，車上播放的竟然是鳳飛飛年代的老歌集錦，而且使用的還是卡帶！

怪不得是這13間酒廠。而我讀著讀著，忍不住翻找出十多年前的老裝瓶，那種代表著威士忌大爆發之前不精修的滋味，粗獷、樸實、個性鮮明，不一定讓每個人都喜愛，卻忠實地反映出的老派風格。

推薦序 讓去過的人想重返，沒去過的人想啟程

工頭堅（40萬訂閱Youtuber、作家）

我始終不敢自稱威士忌專家，有關威士忌的印象，始終伴隨著旅行的回憶。

要說自己何時真正對威士忌有感，除了和許多文藝中年朋友一樣，受到村上春樹《如果我們的語言是威士忌》啟蒙之外，還是要到2013年，初次以旅遊達人兼部落客的身份，受邀前往蘇格蘭斯貝賽（Speyside）參訪酒廠的經驗。親眼見過製程、走在充滿氣味的空間中，原本只在書上讀過的知識，忽然都明確了起來，或者用我常對朋友說的話，就是「打通任督二脈」。從那之後，旅行中參觀酒廠、酒莊與酒造，就成了固定的興趣。

然而初訪蘇格蘭，留在記憶裡的，也有艾雷島鹹到眼睛快睜不開的海風，以及讓我搭便車、替我保管行李的當地人。有一天，我從Ardbeg沿著A846公路往回走（是的，步行），途中進了Lagavulin一訪，但走到拉弗格，時間實在不夠，便只能遺憾路過。酒的滋味如何，或許還無法說得清楚，那條路卻始終記得。

2023年5月，睽違整整十年再度回到蘇格蘭與艾雷島，終於補上拉弗格的參訪。我特地走回當年路過的地方，寫下：「能夠從十年前遺憾路過的點接續，人生未必有多少次機會。」十年之間，總算喝得出、也說得出一點自己的喜好，但那次有三位「執杯者」同行，路上都開玩笑，有他們在，基本沒我講話的份。能有這樣的學習機會，當然是無比感激。

那趟旅行，還有一件自己堅持要做的事，便是前往Kildalton Cross。我不敢說熟知凱爾特文化，卻的確為之深深著迷，終於見到念願的古老石刻十字架，還單膝跪地，向島民的凱爾特先祖致意。畢竟對於歷史迷而言，來到這座島，除了威士忌，還有古教堂、城堡與群島之王的往事，總想多看一些、多知道一點。

因此讀David的《見學蘇格蘭威士忌》，翻到拉弗格篇後，竟看見專門介紹Kildalton Cross的篇幅，實在非常親切。原來他也留意到這座十字架，而且提醒讀者，艾雷島的歷史，可以比威士忌古老得多。於我而言，這正是喜愛這本書的原因之一：從自己熟悉的地區與景觀讀起，既重溫了回憶，也發現還有許多未曾留意的細節。

說到David，又有一層珍貴的緣分。不久前，我才在北海道見到他，目前他任職的丹丘蒸餾所，正位於東川町，而我也是資深的東川町榮譽町民。原本是蘇格蘭的威士忌見學，竟又和自己熟悉的北海道小鎮有了關聯，更覺得有意思。

David曾在銀行工作，因為喜愛威士忌，前往蘇格蘭攻讀釀酒與蒸餾，後來真正成為蒸餾師。相較於我這樣偶爾受邀參訪的愛好者，他對酒廠的理解，自然深入許多；同樣是參觀，為什麼採用這種設備、製程如何安排，他都能從實際工作的經驗來看待。甚至遇上歲修，也知道可能因此開放平常無法進入的區域，反而有機會看得更仔細。以往參觀時不知該問、或根本沒想到的問題，讀他的文字，便多了一些理解；原本看來相似的參觀流程，也就逐漸能辨認出各家選擇的不同。

而書中同行的同學、在酒廠工作的朋友，以及負責導覽的人，也讓這些參訪多了人情與個性。他對於過度包裝的參觀體驗，亦有自己的觀察與保留，讀來頗覺坦率。當然，十三家酒廠之中，更多是我尚未去過的；例如汀士頓從棉紡廠改為酒廠的身世，便又引起對地方產業歷史的好奇。一本書讀下來，想去的地方，又增加了。

當年因為村上春樹的書，對威士忌與蘇格蘭有了嚮往，後來終於成行，才逐漸累積自己的認識與回憶；如今讀David的文字，又開始盤算，若有機會再去，還可以怎麼走。必須說，能讓去過的人想重返、讓尚未去過的人也感到興趣，是一本見學之書很好的本事。我讀得津津有味，也樂於推薦給同樣喜愛旅行、對威士忌有些好奇的朋友。

推薦序 愛酒綜合症候群必備指南

Odin Chou（The Whiskyfind威士忌坊創辦人）

～我們總以為自己是在尋找一杯好酒，最後卻常常因為一杯酒，跑到了地圖上那些自己原本從未想過會去的地方。～

真正愛酒的人，為了造訪某一家傳奇酒吧，或是為了喝上一杯傳說中的神物，就算要孤身前往陌生的國度，甚至語言不通，也肯定是萬山不辭。甚至，可能會因為在地球上某個遙遠的城市的酒吧裡，喝到一杯好酒，內心會感動到想要回到這杯酒的出生地，去看看那個產區的風土人情、酒廠的建築設備、生產的製作工藝、以及那杯酒液曾經在橡木桶裡待了幾十年的倉庫、呼吸那裡的空氣、喝那裡的水、遇見那裡的人⋯⋯

這種為了一杯酒而滿世界跑，看似癲狂而癡迷的「愛酒綜合症候群」，其實是我們這些愛酒人士的共同症頭，也是我們共同的默契。

本書的作者David 很明顯就是症狀不輕的人。他為了威士忌，放棄了人人稱羨的金融業工作，一個人跑到蘇格蘭愛丁堡攻讀釀造與蒸餾的學位；學成之後，他成功取得在蘇格蘭威士忌酒廠擔任蒸餾師的工作，甚至在幾年之後，他被延攬到另一個陌生的國度——日本—在天寒地凍的北海道酒廠裡擔任首席蒸餾師。

這本《見學蘇格蘭威士忌》就是David 在蘇格蘭就學與工作期間，去各家酒廠見學的心得筆記，與其說是一本酒廠攻略，不如說這是David 身兼威士忌愛好者與製酒人的雙重身分，實際走訪每一家酒廠所寫下的體悟與感慨。

細心的讀者可能會發現：有些在商業操作上非常成功的酒廠，並沒有被他寫進這本書裡；而有些看似相對冷門的酒廠，他甚至去了不只一次。David 自己也不諱言，本書所收錄的13家酒廠，不是為了代表整個蘇格蘭威士忌，而是代表他在蘇格蘭的那段日子，他在萬紫千紅的花叢中最偏愛的那幾朵。

從這個出發點來閱讀本書，會感受到David 在字裡行間裡充滿著對威士忌、對人、對產業的熱愛與感性。這是David 的蘇格蘭威士忌之路，相信讀者在看完這本書之後，也會在心中燃起一株火苗，開始照亮屬於自己的威士忌之路。

我相信，威士忌會給你上路的勇氣。

推薦序 打工仔的私房酒廠

邱德夫（威士忌鎮長、作家）

我和所有的人一樣，三年多以前透過Podcast《業務用威士忌指南》認識了「酒廠打工仔」David。但要說認識，其實對他的底細毫無所悉，只能從他不經意的言談中得知，他的背景是金融財務，而後因為熱愛威士忌，放棄一切遠赴蘇格蘭，於Heriot-Watt大學學習釀造，畢業後在蘇格蘭某高地酒廠擔任蒸餾師，但並未透漏到底在哪間酒廠。憑藉著老天爺賞飯吃的低沉磁性嗓音，第一手且風趣幽默的講解，以及偶爾尖銳但中肯的批判，很快的擄獲大批聽眾，在當時還算流行的Podcast熱潮中，建立了專業聲...

推薦序
打工仔的私房酒廠 ／邱德夫
讓去過的人想重返，沒去過的人想啟程／工頭堅
愛酒綜合症候群必備指南 ／Odin Chou
自序
我與酒廠的第一次邂逅

導讀

01 Caol Ila
一座不再安靜的島，在卡爾里拉尋找艾雷的靈魂
02 Laphroaig
堅持特立獨行！你永遠不會忘記第一口拉弗格
03 Kilchoman
等大雁飛走再播種——齊侯門，艾雷島唯一的農莊酒廠
04 Springbank
威士忌界的佛跳牆——雲頂，固執的老派美學
05 Isle of Raasay
靠著跳島渡輪才能到的邊陲——雷神島，找到屬於自己的地方
06 Dornoch
喝不到？那就自己來做吧！——多諾赫，車庫裡的獨立裝瓶狂想曲
07 Tobermory
當威士忌酒廠只是點綴——茂爾島與托本莫瑞
08 Wolfburn
幸運之神眷顧勇者——古狼，在蘇格蘭公路盡頭重新點火
09 Glenfarclas
六代人守著的孤島堡壘——格蘭花格，我心目中的無死角酒廠
10 Glenturret
蘇格蘭最老的酒廠——格蘭陀倫特，從威雀之家到萊儷水晶
11 Ardnamurchan
掌控命運的自建之路——荒野中的工藝堡壘與綠能先鋒
12 Deanston
棉紡織廠裡的綠能奇蹟——汀士頓的水力傳承與自給哲學
13 Tamdhu
這是個原則問題——坦杜，甘於寂寞的酒廠

後記

推薦序
打工仔的私房酒廠 ／邱德夫
讓去過的人想重返，沒去過的人想啟程／工頭堅
愛酒綜合症候群必備指南 ／Odin Chou
自序
我與酒廠的第一次邂逅

導讀

01 Caol Ila
一座不再安靜的島，在卡爾里拉尋找艾雷的靈魂
02 Laphroaig
堅持特立獨行！你永遠不會忘記第一口拉弗格
03 Kilchoman
等大雁飛走再播種——齊侯門，艾雷島唯一的農莊酒廠
04 Springbank
威士忌界的佛跳牆——雲頂，固執的老派美學
05 Isle of Raasay
靠著跳島渡輪才能到的邊陲——雷神島，找到屬於自己的地方
06 Dornoch
喝不到？那就自己來做吧！—...